Categoría: América

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    Ángel Aguirre, los colores de la Tierra en globo.

    Ángel Aguirre, los colores de la Tierra en globo.

    Ángel Aguirre (Igualada, Barcelona, 1966) es un piloto profesional de globos. Ha sobrevolado los lugares más inverosímiles del planeta. Montañas como el Kilimanjaro, Aconcagua, las Montañas Rocosas o la cordillera de los Dolomitas. Lugares tan especiales como el Glaciar Perito Moreno, el salar de Uyuni o Laponia. Ha observado bajo su barquilla la selva del Seguir Leyendo >

    Ángel Aguirre (Igualada, Barcelona, 1966) es un piloto profesional de globos. Ha sobrevolado los lugares más inverosímiles del planeta. Montañas como el Kilimanjaro, Aconcagua, las Montañas Rocosas o la cordillera de los Dolomitas. Lugares tan especiales como el Glaciar Perito Moreno, el salar de Uyuni o Laponia.

    Ha observado bajo su barquilla la selva del Amazonas, a veces quedándose colgado en las copas de los árboles.

    Para observar el fenómeno del eclipse solar total ascendió en globo sobre las islas Svalbard, en el ártico noruego, y en otra ocasión en Córdoba (Argentina).

    Ha sido cinco veces campeón de España de aerostación, ganó junto a Anulfo González la America’s Challenge 2014, la más importante competición de globos de gas de los Estados Unidos. Ha participado en nueve ediciones del campeonato del mundo de larga distancia en globos de gas, volando hasta más de 80 horas cruzando media Europa.

    Su última aventura aérea consistió en despegar desde el peñón de Ifach, en la costa de Alicante, y 100 kilómetros después aterrizó en Ibiza.

    Archipiélago Anavilhanas, río Negro, Amazonas (Brasil).

    ¿Cómo llegas a ser piloto de globo aerostático?

    Estudiaba Educación Física en la universidad de Lleida. Con otros tres compañeros en 1987 se nos ocurrió comprar un viejo Land Rover sin papeles y nos fuimos hasta Mali para escalar las agujas de la Mano de Fátima. Terminamos vendiendo el coche en Burkina Faso.

    Nos apasionaba viajar, escalar y vivaquear. A la vuelta teníamos claro que queríamos vivir de la aventura. Miquel Mesengué y yo creamos en 1988 la empresa Kon-Tiki de deportes y aventuras. Probamos varias modalidades de vuelo como el ala delta o el parapente. Teníamos un calendario con un póster de un globo y nos preguntamos: ¿por qué no volamos en globo?

    Visitamos la fábrica de globos “Ultramagic” de Josep María Lladó en Igualada. Hicimos un primer vuelo y desde ese momento quedamos enganchados. Nos especializamos en lo que creemos que era la aventura con mayúsculas: el viaje en globo.

    Sobrevolando el Amazonas.

    ¿Cómo os atrevisteis a realizar exploraciones sobre el aire en paisajes complicados y espectaculares?

    Nos iniciamos en hacer vuelos fuera de lo normal sobre los Pirineos y Marruecos. Queríamos ir a más, explorar todas las formas de vuelo en globo, buscar nuevos retos donde no se había volado nunca.

    Pensamos lo increíble que debía ser volar sobre la Amazonia. Nos decían que era imposible aterrizar sobre la selva espesa, pero estábamos preparados para tal desafío.

    Nos fuimos con tres globos pequeños a Manaos. Navegamos por el río Negro hacia arriba. Durante un mes y medio cada día era una aventura. A veces aterrizábamos en el caudal del río y nos venían a rescatar las lanchas locales. También caímos en alguna copa de los árboles de la selva. La barquilla se quedaba empotrada a 20 metros de altura y para descender había que emplear la técnica de escalada.

    Lo que más nos impactó fue subir a mil metros y observar que todo lo que alarga la vista es verde, sin nada de civilización, ni pueblos, ni carreteras, ni ninguna línea eléctrica. El vuelo podía durar una o dos horas, pero nos llevaba como cinco días llevarlo a cabo.

    No hubo ningún destrozo importante en las aeronaves, además contábamos con las mujeres del poblado que reparaban cosiendo las velas del globo. Como agradecimiento, les invitamos a subirse en un “vuelo cautivo”, con cuerdas ancladas al suelo.

    Desierto del Sahara en Mauritania.

    ¿De esta manera se inicio vuestro proyecto “Los colores de la Tierra”?

    El verde del Amazona nos dio la idea de buscar otros colores. El amarillo lo encontramos en el desierto del Sahara. Bajamos en un camión y un pick up desde Cataluña a Mauritania.

    El blanco fue en 2007. Nos movíamos por Groenlandia con perros de trineo guiados por inuits cazadores. La expedición tenía el campamento base en Qaanaaq, el pueblo habitado más al norte. Hicimos cinco vuelos largos, cada uno de ellos suponía casi una semana.

    Ángel Aguirre en el golfo de Botnia. Vuelo cruzando de Suecia a Finlandia.

    Cuando Globus Kon-Tiki cumplió el 25 aniversario lo conmemorasteis siguiendo la ruta de Thor Heyerdhal por el océano Pacífico. Para ello os servisteis del velero “Bora Bora” patroneado por Quim Carreras con el que, por aquel entonces, circunnavegaba el globo terráqueo. ¿Cómo os ingeniasteis para intentar volar en mitad del mayor de los océanos?

    El color azul es el del mar. Cargamos un pequeño globo en el “Bora Bora”. Quisimos volar, pero el océano nos hizo sentirnos pequeños y desistimos. Hacía siempre mucho viento, daba la impresión de tener la certeza de que el rescate iba a ser extremadamente peligroso.

    La última aventura ha sido cerca de casa. Habéis despegado del peñón de Ifach en Alicante y aterrizado en la isla de Ibiza, 100 kilómetros sobrevolando el Mediterráneo. ¿Dónde está la mayor dificultad?

    Nunca se había hecho esta travesía. El rumbo debe de ser exacto porque si no, caes al mar. Fuimos Miquel y yo. Duró 4 horas. El mensaje es que no hace falta ir muy lejos para vivir una aventura emocionante. Incluso te diré que cualquier vuelo aparentemente rutinario con clientes es siempre motivante.

    Ángel Aguirre y Anulfo González en la Gordon Bennett sobrevolando Europa, en la foto posiblemente Hungría. La Copa ‘Gordon Bennett‘ es la competición más antigua de la aeronáutica. El objetivo es cruzar Europa sin escalas.

    Además de estos vuelos de aire caliente también has participado, junto a Anulfo González, en el Campeonato del mundo de larga distancia en globos de gas. ¿Cómo os fue en la edición del año pasado?

    Este tipo de globos tienen mucha autonomía, con ellos hemos llegado a volar cuatro días de continuo. En la edición de 2024 despegamos del norte de Alemania y llegamos hasta el sur de Portugal, sin querer nos metimos en una zona militar y nos forzaron a aterrizar. Fueron 50 horas de vuelo. Pasamos por Biarritz y, entre San Sebastián y Bilbao, al amanecer, fue una experiencia brutal porque era como llegar a casa. Nos comunicamos con nuestros amigos los pilotos vascos quienes nos observaron desde tierra.

    TEXTO: ROGE BLASCO

    FOTOS: ARCHIVO DE ÁNGEL AGUIRRE.

    Entrevista publicada en euskera en la revista Bidaiari en junio 2025.

    Puedes escuchar el audio de la entrevista que le hice a Ángel Aguirre en el programa de Radio Euskadi “Distrito Euskadi” el 11 de marzo 2025:

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    Unai Aranzadi. Documentalista de batalla.

    Unai Aranzadi. Documentalista de batalla.

    Unai Aranzadi es reportero independiente. Se traslada a los conflictos en solitario, en transportes locales y muchas veces duerme en casa de particulares. Es autónomo, graba video, saca fotos y escribe los textos. Informa sobre guerras y procesos sociales que habitualmente no salen en los medios de comunicación. Se inició en Gaza en 1994 con Seguir Leyendo >

    Unai Aranzadi es reportero independiente. Se traslada a los conflictos en solitario, en transportes locales y muchas veces duerme en casa de particulares. Es autónomo, graba video, saca fotos y escribe los textos. Informa sobre guerras y procesos sociales que habitualmente no salen en los medios de comunicación. Se inició en Gaza en 1994 con 19 años y hasta ahora no ha parado de cubrir información por Europa, América, Asia y África. Ha entrevistado a talibanes armados en Afganistán, se ha visto en situaciones difíciles en Somalia, ha convivido en la guerrilla en Colombia y acompañado a los sin tierra en sus desplazamientos.

    Unai Aranzadi. Foto Oihan Blasco

    Unai Aranzadi es originario de Algorta (Bizkaia).Procede de una familia de marinos de Mundaka. Entre ellos, Martin Arostegi, el abuelo de su abuela, que hacía la ruta Liverpool-Cebu-Manila-Hong Kong o Ramón Luzarraga, arrantzale de Mundaka, fue conocido como “El héroe de Izaro” en la galerna de abril de 1878.

    Ha cubierto guerras y conflictos en Palestina, Líbano, Kurdistán, Irak, Uganda, Nepal, Colombia, Bolivia, Afganistán, Somalia, Chechenia, Ingushetia, Honduras, Congo, Libia, Filipinas, México, Venezuela, Kosovo, Macedonia, Ucrania…

    Grabamos una entrevista en video a Unai Aranzadi el 14 de septiembre 2023.

    Le preguntamos por su carrera profesional como reportero. Nos muestra su equipo fotográfico y su forma de trabajar sobre el terreno. Nos cede para la edición del video imágenes de algunos de los conflictos en donde ha estado reportando.

    Mientras continúa con sus viajes para cubrir la invasión de Rusia a Ucrania, se encuentra inmerso en la elaboración de un documental sobre retratos de los sin tierra, con fotos realizadas en los últimos diez años por cuatro continentes (Asia, América, Europa y África), sobre las personas desterradas en el mundo por proyectos de minería en las montañas del Congo, por cambio climático, por abuso de multinacionales…

    Unai Aranzadi y Roge Blasco en el momento de la entrevista, Foto: Oihan Blasco.

    El último documental que ha producido (en el momento de esta entrevista) lleva el título de “A Costa dos Lançados”. Redescubre a los primeros europeos en explorar los ríos del África negra. Se trata de marginados portugueses expulsados de Europa. Más de quinientos años después, otros hombres, igualmente desesperados, hacen el mismo viaje, pero esta vez en sentido contrario.

    Unai Aranzadi realizó la grabación en otoño de 2021, cuando recorrió durante seis semanas 2.000 kilómetros por el interior de Guinea Bisáu, Gambia y Senegal, por carretera, en transportes colectivos, con el objetivo de mostrar la génesis del problema migratorio de una manera diferente, con elementos de viaje, elementos históricos, e incluso, con un punto del género de aventuras.

    El video se grabo el 14 septiembre 2023.

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    Josu Guerra Tolosa. La costa Atlántica de Sudamérica a vela.

    Josu Guerra Tolosa. La costa Atlántica de Sudamérica a vela.

    Josu Guerra Tolosa es de Pasaia con familia de tradición marinera. Ha cruzado en cinco ocasiones el océano Atlántico a vela, tres de ellas en solitario. Hace 9 años dejo su barco el “Spirit of Anuk” en el norte de Brasil con la intención de bajar poco a poco toda la costa sudamericana en diversas Seguir Leyendo >

    Josu Guerra Tolosa es de Pasaia con familia de tradición marinera. Ha cruzado en cinco ocasiones el océano Atlántico a vela, tres de ellas en solitario. Hace 9 años dejo su barco el “Spirit of Anuk” en el norte de Brasil con la intención de bajar poco a poco toda la costa sudamericana en diversas etapas. Zarpo el 10 de diciembre 2024 desde Uruguay rumbo a Ushuaia y Puerto Williams, las ciudades más australes del continente americano.

    Josu Guerra Tolosa navegando en el Abra, Getxo. 26 abril 2023. Foto: Roge Blasco.

    Zarpo de la localidad uruguaya de Juan Lacaze, a unos 45 kilómetros de Colonia de Sacramento, sobre las costas del Río de la Plata. De ahí parten los ferris de Uruguay a Buenos Aires.

    Ha descendido por el litoral argentino hasta llegar al canal de Beagle. Amarro en Ushuaia (Argentina) para terminar en Puerto Williams (Chile) donde ha dejado amarrado el “Spirit of Anuk”, hasta el próximo otoño cuando Josu vuelva para continuar navegando por el canal de Beagle en la América austral.

    El velero «Spirit of Anuk» en isla Grande frente a la costa del estado de Río de Janeiro. Foto: Josu Guerra.

    Josu nos narra los bellos lugares tropicales que ha conocido en Brasil como Ilhabela cerca de Río de Janeiro, isla donde no circulan los coches. El mar de “dulce de leche” por el que navego por Uruguay sin contratiempos. El sur de Argentina del cual dice que “Patagonia es otro planeta” y añade: “Un mar difícil, de hecho, en el primer intento, fue a principios de 2024, agarré un temporal. Había pasado la península Valdez cuando tuvo que virar y poner el “Spirit of Anouk” de popa. Fueron mil millas durante 15 días entre bajar y subir sin tocar tierra, fue una situación muy comprometida tuve que regresar a Uruguay”.

    Josu ya tenía experiencia previa en aquellas latitudes tan gélidas porque debido a su afán marinero y de aventura ha navegado en dos ocasiones, en barcos ajenos, por la Antártida cruzando el paso de Drake.

    Spirit of Anuk. Foto Josu Guerra.

    El segundo intento fue en diciembre 2024. Una vez que salió de Uruguay, fondeo en el club náutico Vito Dumas de Necochea, al sur de la provincia de Buenos Aires. Luego fue rumbo hacia Puerto Madryn lugar de entrada a península Valdés donde se realizan avistamiento de ballenas. En Puerto de Camarones se refugio antes de que llegara la borrasca. El siguiente fondeo fue en la isla de los Estados. Cruzo el estrecho de Le Maire, separa Tierra del Fuego de la Isla de los Estados.

    Estuvo fondeado en la estancia Harberton ubicada en el departamento de Ushuaia en la provincia de Tierra de Fuego. Asentamiento de los primeros colonos británicos. después entro en canal Beagle.

    Coincidió con un barco francés, una pareja con tres hijos.

    Aunque ha navegado en solitario nunca se ha sentido solo pues ha estado acompañado por animales como ballenas, delfines patagónicos, albatros y el que más le ha llamado la atención es el “pato vapor”, no vuela, bate las aguas expulsando el agua hacia arriba. Se observa mucho en los alrededores de Puerto Williams.

    Club náutico de Ushuaia. Muy al fondo esta amarrado el Sprit of Anuk. Foto: Josu Guerra.

    En otoño regresara, le espera el “Spirit of Anuk» en Puerto Williams para continuar por el canal Beagle. Quizás lleguen hasta el océano Pacifico.

    Texto: Roge Blasco

    Le hemos entrevistado a Josu Guerra Tolosa en el programa de Radio Euskadi “Distrito Euskadi el martes 3 de junio 2025. Nos habló desde la Casa del Mar en Vigo. Puedes escuchar el audio:

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    «Seme-alabekin bazoaz, haien beharretara egokitu behar duzu bidaia»

    «Seme-alabekin bazoaz, haien beharretara egokitu behar duzu bidaia»

    Elkarrizketa: Mikel Bringas Leer la entrevista en castellano: https://rogeblasco.blog/2024/02/12/mikel-bringas-travesia-de-norte-a-sur-de-estados-unidos-en-bicicleta-de-montana/ Mikel Bringas (Donostia, 1969) Heziketa Fisikoan doktorea eta bizikletazale amorratua da, bai hiriko txirrindulari gisa, bai ziklo-bidaiari bezala. Rosa Lizaso emaztearekin zenbait zeharkaldi egin ditu bi gurpilen gainean Asiako hego-ekialdean, Kuban, Costa Rican eta Iberiar penintsulan. 2005ean, eztei bidaia egin zuten, tandemean Euskal Herriari itzulia emanez, Seguir Leyendo >

    Elkarrizketa: Mikel Bringas

    Leer la entrevista en castellano: https://rogeblasco.blog/2024/02/12/mikel-bringas-travesia-de-norte-a-sur-de-estados-unidos-en-bicicleta-de-montana/

    Mikel Bringas (Donostia, 1969) Heziketa Fisikoan doktorea eta bizikletazale amorratua da, bai hiriko txirrindulari gisa, bai ziklo-bidaiari bezala. Rosa Lizaso emaztearekin zenbait zeharkaldi egin ditu bi gurpilen gainean Asiako hego-ekialdean, Kuban, Costa Rican eta Iberiar penintsulan. 2005ean, eztei bidaia egin zuten, tandemean Euskal Herriari itzulia emanez, gurditxo batean 9 hilabeteko Eki zeramatela.

    Lur alaba jaio zenean, bidaia ugari egin zituzten, tartean hiru hilabetekoak. Pedalei eragin zieten Europa kontinentalean (2009), Zeelanda Berrian (Kiwizibidaia, 2011), Senegalen eta Gambian (2014), Islandiako itzulian (2015) eta Ekuador-Galapagoetan (2017).

    Bringasen bakarkako erronka nagusia Great Divide Mountain Bike Route izan da. Asfaltoz kanpoko munduko bizikleta ibilbiderik luzeena da: 4.339 kilometro eta 45.618 metroko igoera (Everest zazpi aldiz!). Banff-en hasten da, Kanadako Mendi Harritsuen parkean, Estatu Batuetan sartzen da, eta, azkenik, Antelope Wells-en du helmuga, Mexiko Berrian.

    Ziklo-bidaiaria izan aurretik, frontoietako munduarekin lotuta egon zinen, eta doktore tesia egin zenuen euskal pilotaren estrategiari, taktikari eta teknikari buruz. Nola pasatu zinen bizikleta eta bidaien mundura, egun duzun zaletasun nagusira?

    Gaztetan, euskal pilota buruan izaten nuen egun osoan, eta asko gozatzen nuen. Lehenik, jokalari gisa, gero entrenatzaile, teknikari eta kudeatzaile lanetan zenbait federaziotan, eta, azkenik, ikertzaile bezala. Hori izan zen nire bizitza 35 urterekin, Eki izan genuen arte. Hamarkada bat lehenago, Rosa eta biok bizikletan bidaiak egiten hasi ginen eta harra sartu zitzaigun. Aldaketa progresiboa izan zen; pilota mundutik askatuz joan nintzen eta, aldi berean, gero eta gehiago pentsatzen nuen bizikleta ibilaldiez.

    Zorionez, frontoiaren nazioarteko alderdia ezagutzeko aukera izan nuen, hainbat urtez Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil eta Estatu Batuetako euskal etxeak bisitatu nituelako eskolak ematen.

    Zure burua mundura zabaltzeko balio izan zizun?

    Zalantzarik gabe, nire pentsamoldea aldatu egin zen. Lehen irteera Parisko munduko txapelketara izan zen, 18 urte nituenean. Hor konturatu nintzen beste leku batean nengoela eta interesgarria zela beste herri, ohitura eta kulturak ezagutzea.

    Esan dezakegu ziklo-bidaiari gisa hiru fase izan dituzula: lehenengo emaztearekin, ondoren, familian bi seme-alabekin eta, azkenik, bakarka. Nolakoa izan da bilakaera hori?

    Hasierako etapa bat dago Rosarekin; bi gazte maiteminduta, dena ederra eta erraza dirudi. Jakina, seme-alabekin konplikatu egiten da. Erritmoa jaitsi egin behar duzu, haien beharretara egokitu, helmuga lasaiagoak bilatu, konfiantza hartu arte. Euskal Herriari itzulia emanez abiatu ginen. Ondoren, Ekik hiru zituenean eta Lurrek urtebete baino ez, Europan zehar hiru hilabetez bidaiatzera animatu ginen. Lehen une txarraren oroitzapena gordetzen dut; egoerak gainditzen ninduela sentitu nuen.

    Gau batean gertatu zen. Kanpatu egin genuen, hotz egiten zuen, euria, eta bi seme-alabek lo zakuetan pixa egin zuten. Baldintza oso txarrak ziren. Jaiki ginenean, Rosari esan nion: «Hau ez da bidaiatzeko modua. Ez gara gozatzen ari. Goazen etxera». Eta etxerako bidea hartu eta bost kilometrotara Rosak pentsatu zuen: «Nola joango gara orain etxera, bidaia hau hainbeste prestatu ondoren? Aurrera egingo dugu eta ikusiko duzu nola konpontzen den dena». Konbentzitu egin ninduen; hasierako beldurra zen, lehengo aldia… Une txarretan, Rosa izan da beti moralez bete gaituena. Gero, beste hiru hilabetez Zeelanda Berrira joatera animatu ginen, eta asko gozatu genuen.

    Gero, haurrek beste neska-mutilekin sozializatzeko adina zutenean, beste familia batzuekin batera hasi ginen ibilbideak antolatzen. Adibidez, horietako familia batekin egin genuen Islandiako itzulia. Eguzkitan abiatu ginen, baina bat-batean zerua ilundu zen eta berehala euri zaparradak eta haize zakarrak jasan behar izan genituen. Gu, erabat bustita, aldapa gora. Kanpatu nahi genuen, baina dena blai zegoen. Umeak, dardarka, eta nik neure buruari esaten nion: «Baina nork agindu dit niri hona etortzea!». Zorionez, biharamunean eguraldi ona hasi zen, zenbait egunez iraun zuelako eguraldi onak. Azkenean, Reykjaviken amaitu genuen mahuka motzean.

    Une batzuetan bidaiak proban jartzen zaitu. Baina egiten ari zarena benetan gustatzen bazaizu, aurre egin behar diozu, eta dena ondo joango da.

    Great Divide Mountain Bike Route izan al da zure erronkarik handiena?

    Orain askatasun eta esperientzia gehiago dut neure abenturak antolatzeko, eta hau bi urtez prestatu nuen. Egin dudan ibilbiderik ederrenetakoa da. Oso gogorra da, baina zuk ezarritako erritmoaren araberakoa da. Txirrindulari batzuek hiru edo lau hilabetetan egiten dute eta beste batzuek, berriz, martxa bizian. Ofizialki 4.339 kilometro dira, baina kontuan izan behar da suteek eta meteorologiak alda dezaketela eta, ondorioz, batzuetan tarteak itxi egin behar izaten dituztela. Nire kasuan, batez beste 100 kilometro eta 1.500 metroko desnibel positiboa egin nuen etapa bakoitzeko. Nire ustez, ondo dago, trazaduraren %90 asfaltoz kanpo igarotzen baita, lurrezko edo hartxintxarrezko pistak direlako.

    4.200 kilometro egin zenituen 43 etapatan, 2023ko abuztuaren 24tik urriaren 8ra. Zein izan da zailtasunik handiena?

    Gehien nekatu eta mindu nauena izan da pisten egoera gainazala “washboard”, zoru uhindukoa, denean. Kilometro horietan “bum, bum, bum!” zoaz. Lurra buztintsua da eta, euria ari duenean, bizikletari itsasten zaio gurpilak blokeatuz eta, ondorioz, transmisioak ez du funtzionatzen. Kontrako haize handia ere jasan nuen; egoera horrek fisikoki nekatu egiten zaitu, baina haren zarata hain da gogaikarria, ezen tapoiak jarri behar izan bainituen belarrietan, buruan eragiten zidalako.

    Zer egiten zenuen janariz hornitzeko?

    Benetako arazoa da zein gaizki jaten duten herrialde horretan. Establezimendu gehienetan, zabor-janaria besterik ez dago, snack, litxarreria eta koloretako edarien eskaintza zabala. Sinestezina da edari azukredunekiko duten menpekotasuna, obesitate indize altuak eragiten dituena. Zahartutako jendea ikusten duzu. Alabaina, botika ugari saltzen dituzte, baita supermerkatuetan ere, txirrindulariek erosten dituztenak, tartean edari isotoniko eta kafeina pilulak. Nik uste dut iturriko urarekin eta ezer gutxi gehiagorekin aurrera egin daitekeela era berdinean.

    Zeintzuk dira Great Divide Mountain Bike Routek ukitzen dituen estatuak?

    Banff da abiapuntua. Albertako probintzian dago, Kanadako Mendi Harritsuetan. British Columbia pixka bat ukitzen duzu Montanatik muga zeharkatzeko; Idaho, Wyoming, Colorado eta Mexiko Berria, non teorian ibilbidea amaitzen den, Antelope Wells herrian. Azken bi etapetan desbideratu egin nintzen Texas aldera, hegazkina El Pason hartu ahal izateko.

    Kotarik altuenak Colorado estatuan lortu nituen. 3.631 metrotara igo nintzen. Lehenengo elurrak azaldu baino lehen iritsi nintzen. Oro har, esan dezaket gehiago sufritu nuela hotzagatik, beroagatik baino. Alabaina, zortea izan nuen eguraldiarekin, ohi baino euri gutxiago egin zuelako, txingor zaparrada izugarri batek harrapatu ninduen arren.

    Andramari Getxo. Foto: Roge Blasco.

    Islandia

    Zein zen eguneroko plana?

    Eguzkiarekin batera jaiki eta oso azkar gosaltzen nuen, ez bainuen kaferik hartzen, ezta berotu beharreko beste ezer ere. Denda hartu eta ordu erdi pasatxoan bizikletan nengoen. Hamar ordu pedalei eragiten eman ondoren, aurreikusitako helmugara iritsi, afaldu eta lotara, 10-12 orduz.

    Jendea laguntzeko prest izan al da?

    Gizarte amerikarra oso irekia da eta laguntzeko prest dago. Auto pila bat gelditu zaizkit parean, ura eta janaria eskaintzeko, eta egun batean jaun batek 20 dolarreko billete bat eman nahi izan zidan homeless bat nintzelakoan. Ez kezkatzeko erantzun nion, oporretan nengoela. Egiten duzun ahalegina baloratzen dute.

    Sekulako zirrara eragin zidan Mexikoko mugara iristeak. Basamortua ezkutuan zeharkatu zuen Venezuelako migrante talde handi bat zegoen. Tartean agure, haurdun eta haurrak zeuden, erabat akituta hamaika miseria pasatu ondoren.

    Testua: Roge BLASCO.

    Argazkiak: Mikel BRINGAS

    Bidaiari aldizkaria

    Puedes escuchar el audio de la entrevista en castellano:

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    Martin Ibarrola, legez kanpoko urrearen oihanean

    Martin Ibarrola, legez kanpoko urrearen oihanean

    Leer esta entrevista en castellano: https://rogeblasco.blog/2023/04/20/martin-ibarrola-en-la-selva-del-oro-sin-ley/ Testua: Roge BLASCO Argazkiak:Martin IBARROLA eta Oihan BLASCO Martin Ibarrolak abenturen kronikari gisa estreinako liburua argitaratu du: “La selva herida” (Oihan zauritua). Miguel Gutierrez Garitano esploratzaile arabarrarekin batera Peruko Amazonian egindako bidaia deskribatzen du. Aitzakia zen Juan Alvarez de Maldonadori jarraitzea, XVI. mendearen erdialdean Paititi erresuma mitikoaren bila joan Seguir Leyendo >

    Leer esta entrevista en castellano: https://rogeblasco.blog/2023/04/20/martin-ibarrola-en-la-selva-del-oro-sin-ley/


    Testua: Roge BLASCO Argazkiak:Martin IBARROLA eta Oihan BLASCO

    Martin Ibarrolak abenturen kronikari gisa estreinako liburua argitaratu du: “La selva herida” (Oihan zauritua). Miguel Gutierrez Garitano esploratzaile arabarrarekin batera Peruko Amazonian egindako bidaia deskribatzen du. Aitzakia zen Juan Alvarez de Maldonadori jarraitzea, XVI. mendearen erdialdean Paititi erresuma mitikoaren bila joan baitzen; zenbait kondairaren arabera, toki hartan babestu ziren azken inkak, konkistatzaile espainiarrak iritsi zirelarik. Altxor ezkutuen urrezko lurralde bat.

    Martinek eta Miguelek aurrekontu mugatuarekin bidaiatu zuten, eta kayak puzgarri pare bat baino ezin izan zituzten eskuratu. Kayak horiekin Jainkoaren Ama ibai menderaezinean arraunean egiteko prestatu ziren. Mashco piro komunitate indigenara hurbiltzeko asmoa zuten, planetako azken etnia isolatuetako batera. Hurrengo etapak meatze korridorean sartzera eraman zituen, legez kanpoko urre ustiapenaren gainean dokumentatzeko. Gizartearen degradazio ekologikoaren lekukoak izan ziren: legerik eta justiziarik gabeko herriak. Hirugarren eta azken faseak antzinako hondakinak aurkitzea zuen helburu, Peru, Bolivia eta Brasilgo muga hirukoitzarekin muga egiten duen oihanean. Beren ahaleginean galdu egin ziren oihanean: beroak, ur faltak eta jaguar baten presentziak harrapatuta geratu ziren.

    Martinek «La selva herida» liburuaren lehen orrialdean adierazi duenez, irakurleak edertasun, abentura eta hondameneko istorio batekin topo egingo du.

    Peru hegoaldeko oihan zauritu horri buruz hitz egiteko, Martin Ibarrolak Oma bailaran dagoen familiako baserrira eraman gaitu. Handik, bere leku kutunenetako batera igo gara, Koba Ederrera. Espeleologia maite du, eta kobazuloak dira bere aterpe kutunak.

    Goiz eguzkitsua, landare giro gozoa, isiltasunez betea. Oso aproposa Martin Ibarrolak “La selva herida” lanaren nondik norakoak konta ditzan.

    Zergatik ekarri gaituzu Koba Ederraren atarira elkarrizketa hau egiteko?

    Gustura asko egoten da hemen.

    Halaxe da. Bai paraje berezia! Zure haurtzaroaren parte al da?

    Haurtzaroa, gaztaroa eta oraina. Hona etortzen naiz kanpoan lo egitera, baita hotz polarra egiten duenean ere. Kobazulo barrutik euria ikusten duzun aterpe bat da. Niretzat paradisuaren pareko lekua da. Luxu bat.

    Gogo baduzu, Omako haranetik Peruko Amazoniara joango gara, Manuko parke nazionaleko oihan tropikaletan zehar sigi-saga dabilen Jainkoaren Ama ibaira. Nola antolatzen da espedizio bat Paititi hiri mitikora eta legez kanpoko meatzeetara?

    Miguel Gutierrez Garitano obsesionatuta zegoen Juan Alvarez de Maldonado konkistatzailearekin. Bera izan zen Paititi erresumatik berriak ekarri zituen lehenengoetako bat. El Doradoren estiloko erresuma mitologiko moduko bat zen, baina Peruko isurialdean. Inkak altxorrekin babestu omen ziren espainiarren iritsieratik ihesi. Migueli benetan interesatzen zitzaiona alde historikoa zen, mitoa nola sortzen den, eta Maldonadoren espedizio haren tankerakoa egitea. Erakargarria egin zitzaidan proposamena, eta esan nion: “Zurekin joan nahi dut!”. Gainera, bidaia perfektua iruditzen zitzaidan, poliki-poliki joatea zelako asmoa, niri gustatzen zaidan bezala, inguruak eta arazoak ezagutzeko eta erreportajeak idazteko aukera ematen baitit. Eta Miguelek erantzun zidan: “Primeran”. Beste batzuei ez zitzaien ideia interesatu, kayakean arraun egin behar zelako.

    Bi kayak puzgarri erosi zenituzten. “La selva herida” liburuan idazten duzunez, Atalaya herriko agure batek -handik abiatu baitzineten-, Jainkoaren Ama ibaian gora zoaztela ohartzean, augurio zorigaiztokoa botatzen du ozenki: “Baltsa horietan hildako baten kaxa kabitzen da”. Ez ote zen oso arriskutsua halako ontzi hauskorretan arraun egitea ur-laster hain bizietan eta goitik behera zetozen enborren artean?

    Hangoek ondo ezagutzen zuten ibaia. Bazekiten zer esaten zuten. Baina eguraldiarekin zorte handia izan genuen. Eguraldi oneko leiho eder bat zabaldu zen. Zenbait egunen ostean, ibaia utzi genuenean, hodei tximistadunak ikusi genituen urrutian, eta euria hasi zuen uholdeka. Ordu gutxiren buruan ur-emariak enborrak zekartzan. Imajinatu Amazoniaren indarra, kayak puzgarri batzuen aurrean. Zortea izan genuen. Gero, saldu egin genituen kayak haiek, ez baitzegoen kondizio horietan segitzerik.

    Baina lehenago ibai ondoko komunitate indigenak bisitatu zenituzten.

    Mashco piroen lurraldea inguratu genuen. Asko interesatzen zitzaizkidan, aztertu beharreko fenomeno antropologikoa delako, oso isolatuta daudelako eta, hala ere, teknologizatutako munduarekin bat egiten hasi diren beste komunitate indigena batzuekin muga egiten dutelako. Hizkuntza ahaztu bat hitz egiten dute, biluzik doazen, baina, beste alde batetik, aihotzak, arropa eta beste objektu garaikide batzuk desiratzen hasten diren izaki batzuen arteko talka-leku batean geunden. Kontaktu hori nola kudeatzen den, horrek erakartzen ninduen.

    Oraintxe bertan Peruko agintariek kontakturik gabeko politika egiten dute. Baina indigenak eurak dira oihanetik irteten ari direnak. Dilema oso konplexua da, eta egoki ekiteko zaila. Gu joan ginen garaian, hiru pertsona hil zituzten geziz.

    Zoragarria da Paititi, Amazonia liluragarrian. Eta Jainkoaren Ama ibaia, eta Juan Alvarez de Maldonadoren istorioa. Baina errealitate gordin batekin topo egin zenuten: meatze-hiriekin. Paradisutik infernura pasatzea bezalakoa al da?

    Miguel Gutierrez Garitanoren espediziotik gehien erakartzen ninduena zen ibilbideak geografikoki bat egiten zuela gatazka ugarirekin, eta denak ziren zirraragarriak. Hau da, eskualde berean komunitate indigenak eta modernitateak talka egiten dute: oihan birjinako azken zirrikituetan ikertzen duten zientzialariak, meatze-herrietako ohitura basatiak, ustelkeria, pertsonen salerosketa, basoen soiltze eta ustiatzea.

    Nolakoa izan zen Boca Colorado meatze-hirira egindako bisita? Zer pertsonaia mota babesten dira leku horretan?

    Prostitutek bezeroak eramaten zituzten aterpetxe batean lo egin genuen. Intziri handiak izan genituen gau osoan. Erasorik ez izateko, barrikadak egiten zituzten kateatutako altzariekin.

    Boca Coloradon, regetoi beroa entzuten zuten soldatzaileak nahasten ziren urre saltzaileekin. Prostituzioz kamuflatutako jende salerosketa zegoen. Eta hori guztia poliziarik gabe.

    Ozeanoartekoa deitzen den errepidetik La Pampa izenez ezagutzen den herri batera iritsi zineten. Idatzita daukazu: “98 eta 117 kilometroen artean txapaz, urrez eta odolez egindako hiri bat zegoen”.

    Kontrolik gabeko meatzaritzaren adierazle nagusia da La Pampa. Legez kanpoko meatzariak, erregistratuta ere ez dauden kokalekuak egiten joan ziren. Legez kanpoko lurraldeak dira, inolako aginpiderik gabe, erroldarik gabe, desagertzeekin, hilketekin, hobi komunekin. Zortea izan genuen, armada ari baitzen han inguruko meatze kanpamendu batean esku hartzen. Kaleak nahiko lasai zeuden, baina hondamendi soziala eta hondamendi ekologikoa agerikoak ziren. Baso mardulak eta biziz beteak egon beharko luketen lekuan basamortua dago, kilometro eta kilometroak hondarrez, olioz eta gasolinaz.

    Urreak gizakiaren txarrena agertzen al du?

    Meatzaritzak diru asko mugitzen du. Latinoamerikako lehen urre ekoizleen artean dago Peru; %30 legez kanpoko jardueratik dator, hau da, legez kanpoko meatzaritzatik. Horrek delitugintzaren, ustelkeriaren eta sexu esplotazioaren alderdiak sortzen ditu. Funtsean, gizakiaren behe instintu guztiak bat datoz urrearen bilaketa horrekin.

    Bitxia da askok inguru horretan Paititia bilatzen dutela; mitoak arrazoi zuen, beraz.

    Juan Alvarez de Maldonadoren urratsei jarraiki, Peru, Bolivia eta Brasilgo muga hirukoitzeraino iritsi zineten. Espedizioaren azken zatian inken hondakinak aurkitzen saiatu zineten.

    Hiru egunez ibili ginen oihanean, hamar orduz. Deshidratatu egin ginen. Edari azukredunekin amesten genuen. Miguelek galtzak zarpailduta zeuzkan. Alde brasildarrean jaguar bat hurbildu zitzaigun. Galduta amaitu genuen. Baina abentura zoragarria izan zen.

    Inoiz izan al zenuten maparen mugan egotearen sentipena?

    Etengabe. Baina ez hainbeste maparen hutsunearen ikuspuntu erromantikoa, baizik eta ahaztutako jendea bizi den leku urrun batean egotekoa.

    Edertasunaren eta atsekabearen bila Amazoniara egindako espedizio baten kronika da “La selva herida”?

    Ez nuen nahi liburuak hondamen hutsa adieraz zezan, baina ibaiak, ezinbestean, legerik eta justiziarik gabeko lurralde batera eraman gintuen. Hala ere, azken kapituluak “La canción de los mineros sensibles” (Meatzari sentikorren abestia) izenburua du. Haietako bi ezagutu genituen, munduko urre guztia emango luketenak futbol estadio batean kantatzearen truke eta haien musei poema batzuk idaztearen alde.

    La entrevista se publico en la revista Bidaiari en abril 2023.

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    Andrea Bergareche. Dignificar a la mujer viajera.

    Andrea Bergareche. Dignificar a la mujer viajera.

    Andrea Bergareche es una viajera vasco-asturiana que se ha movido en solitario durante meses por Sudamérica y Asia. Tanta experiencia acumulada le ha servido para escribir el manual: “Yo viajo sola. Explora el mundo a tu manera”. En los últimos meses ha creado “Nimbala”, su propia agencia de viajes en la que lleva exclusivamente a Seguir Leyendo >

    Andrea Bergareche es una viajera vasco-asturiana que se ha movido en solitario durante meses por Sudamérica y Asia. Tanta experiencia acumulada le ha servido para escribir el manual: “Yo viajo sola. Explora el mundo a tu manera”. En los últimos meses ha creado “Nimbala”, su propia agencia de viajes en la que lleva exclusivamente a mujeres para vivir el camino como mochileras.

    Andrea Bergareche está graduada en Bellas Artes, el viaje es su forma de vida desde 2012, cuando con 21 años fue becada para estudiar a Ciudad de México. Con dotes artísticas y literarias creó en Cancún el blog viajero “Lápiz nómada”. En 2014 aterrizó en Buenos Aires para emprender un periplo por Sudamérica que le llevó siete meses, visitando siete países con una mochila a la espalda, casi siempre en autostop, alojándose en casas de personas desconocidas que se convirtieron en amigos gracias a Couchsurfing.

    Contaba con un presupuesto de 8 euros diarios. Por el camino trabajó de tatuadora y también dibujaba a los locales con sus trajes tradicionales (en Copacabana, Bolivia, confeccionó un fanzine con los vestidos de las cholitas que vendía a los turistas).

    Lápiz nómada fue creciendo aventura tras aventura. Muchos de los trucos que aprendió los plasmó en el libro “Yo viajo sola” (Lumwerg, 2019). En sus páginas ilustradas por ella misma ofrece consejos a viajeras, además de relatar sus propias vivencias por Sudamérica, Tailandia y Vietnam.

    Andrea continuó con experiencias como el autostop en Finlandia a – 34 grados bajo cero. Durante 14 meses viajó por India, Nepal y Sudeste asiático hasta que le pilló la pandemia mundial en Bali, Indonesia. Volvió a casa y trabajó como guía de una agencia catalana durante casi dos años.

    En enero de 2024 creó “Nimbala” dedicándose a diseñar aventuras de inmersión para mujeres con las que emula sus viajes en solitario utilizando los transportes públicos y durmiendo en hostales. Son tours de dos semanas con un máximo de nueve viajeras. Hasta ahora se han movido por Marruecos, India, Islandia, Vietnam, Tailandia, México y Colombia.

    Andrea Bergareche en Tailandia con su grupo de mujeres viajeras.

    ¿Es de tu interés dignificar a la mujer que viaja en solitario?

    Son muchos años viajando en solitario y he ido rompiendo todas esas barreras, sobre todo los miedos que a veces son propios, otros heredados y otros aprendidos. En esta trayectoria he cumplido un sueño poniendo mi granito de arena para que cada día seamos más las mujeres viajeras.

    ¿Cómo hiciste para subsistir por Sudamérica con tan solo 8 euros al día?

    Viajar lento sale más barato que ir con prisas. Tenía 23 años y mil euros en la cuenta. Quería viajar como fuera, por todos los medios. Me preguntaba ¿cómo puedo hacerlo? Empecé a utilizar el autostop, me hospedaba gracias al Couchsurfing, una plataforma para alojarme en casa de locales. Así que el único gasto era la comida y como mucho una cerveza para terminar el día. Ahora lo pienso y me parece mentira. Tenía muchas ganas de comerme el mundo y era muy busca vidas.

    ¿Cómo fue el salto de Latinoamérica a Asia?

    Sudamérica tiene la ventaja de que nos entendemos en el mismo idioma, pero en cambio Asia es más seguro. Hay países en el Sudeste asiático que como mujer viajera son una maravilla, puedes andar sola de noche, ir como quieras, la gente es muy amable y además hay una infraestructura turística bastante amplia por lo que resulta muy fácil.

    Esto sucede en países como Tailandia ¿pero en la India?

    India es un universo aparte, bullicioso, loco. Me zarandeó. La primera vez estuve dos meses y me pareció un país muy pesado para una mujer sola. Había días que estaba enamorada del lugar y otras quería salir corriendo. Me movía en tren pues es la mejor manera de trasladarse en un territorio tan extenso. En una ocasión me vi obligada a compartir la cama de la litera con otra mujer. Hay tantos estímulos que a veces es agotador. Siempre digo que si buscas aprendizaje la India es una gran maestra.

    Varanasi

    ¿Cuáles son los miedos más comunes cuando viajas sola en un país tan alejado de casa, de la familia y amigos? Por ejemplo, cuando te fuiste a hacer autostop por Finlandia en enero a menos 34 grados bajo cero o Vietnam en moto o Sudamérica a tu aire.

    En Finlandia pasé un frío del carajo. En Sudamérica hay muchos miedos comunes como feminicidios, violaciones, ese tipo de historias que te cuentan y son para no dormir, pero suceden. Por suerte, mi experiencia es que el mundo es más amable de lo que parece. Siempre mete más ruido una bomba que más de mil sonrisas.  Hay que poner el enfoque femenino para contribuir al cambio.

    ¿Por qué creaste “Nimbala” una agencia de viajes en femenino?

    Tras publicar “Yo viajo sola” me llegaba mensajes de mujeres que me hacían muchas preguntas, así que pensé ¡Que viajen conmigo!

    ¿Por qué empleas el término de mujeres guerreras?

    Nos hace falta hacernos dueñas y señoras de nosotras mismas y del mundo que habitamos porque todavía estamos muy lejos de la equidad, basta con moverte un poco por el mundo para comprobarlo. Hay que tener mucha fuerza para dar ese primer paso.

    Andrea Bergareche en Malasia.

    ¿Qué supone dedicarte de pleno al viaje?

    En 2024 solo he estado un total de 4 meses en casa y eso comporta muchos aviones, desplazamientos, jet lag, cambios de comida, cultura, con todo lo que implica a nivel físico y emocional. Tenemos que cuidar mucho los vínculos porque al final somos como arbolitos que echamos raíces. Hay que hallar un equilibrio con la libertad que te ofrece viajar. Es una labor de funambulista entre la necesidad de un hogar y el deseo de explorar.

    ¿Cómo suelen ser los viajes de Nimbala?

    Son aventuras de estilo mochilero, moviéndonos en transporte público, dando espacio a la flexibilidad, a improvisar, durmiendo en hostels, a veces en casas de familias. Mantengo la filosofía de mis primeros viajes con presupuesto reducido, viviendo la experiencia de la conexión con la realidad, mezclándonos con la gente, comiendo en los mercados.

    ¿Tienes un alto grado de resolución? ¿Recuerdas algunos momentos difíciles que has resuelto?

    Lo peor es cuando enfermas. Por ejemplo, con un grupo en Marruecos cogimos la gripe y estuvimos fastidiadas. En una estancia por mi cuenta en Myanmar tuvo la fiebre chinkunguña, una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados, similar al dengue. Aparte de estas dolencias, no he tenido problemas mayores porque todo lo demás son cuestiones practicas con las que al final aprendes a buscar soluciones.

    Esta entrevista se publica en euskera en la revista Bidaiari. Esta en los quioscos durante mayo 2025.

    TEXTO: ROGE BLASCO

    FOTOS: ANDREA BERGARECHE.

    Andrea Bergareche y Roge Blasco en Radio Euskadi.

    Puedes escuchar el audio de la entrevista que le hice a Andrea Bergareche en el programa “Distrito Euskadi” de Radio Euskadi el 14 de enero 2025.

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    Iñaki Díaz de Etura. Estados Unidos a pie por las Montañas Rocosas.

    Iñaki Díaz de Etura. Estados Unidos a pie por las Montañas Rocosas.

    Iñaki Díaz de Etura es montañero y senderista de largo recorrido. Le gusta viajar a la velocidad humana, especialmente a pie. De esta manera ha recorrido la cordillera Cantábrica, Alpes, los montes Peninos (Inglaterra), Escocia, Laponia, Islandia y Terranova. Iñaki Díaz de Etura en la Continental Divide Trail. Ha realizado grandes rutas por Estados Unidos: Seguir Leyendo >

    Iñaki Díaz de Etura es montañero y senderista de largo recorrido. Le gusta viajar a la velocidad humana, especialmente a pie. De esta manera ha recorrido la cordillera Cantábrica, Alpes, los montes Peninos (Inglaterra), Escocia, Laponia, Islandia y Terranova.

    Iñaki Díaz de Etura en la Continental Divide Trail.

    Ha realizado grandes rutas por Estados Unidos: la Pacific Crest desde la frontera de Estados Unidos con México a la Columbia Británica de Canadá, las montañas Rocosas del Colorado y en 2019 hizo su más larga caminata. Durante 5 meses fue por la Continental Divide Trail, cruzó de norte a sur Estados Unidos por las montañas Rocosas. El video se grabo el 23 de dicembre 2022 en Kobetamendi, en el barrio bilbaíno de Zorroza. Se publico en You Tube el 23 de enero 2023.

    Iñaki Díaz de Etura entrevistado por Roge Blasco en Kobetemendi. Foto: Oihan Blasco

    Iñaki Díaz de Etura a pie por las montañas de Estados Unidos.

    Especialmente ha realizado tres de las 4 grandes rutas que cruzan Estados Unidos a pie.

    En 2006 camino por la Pacific Crest desde la frontera de Estados Unidos con México hasta la British Columbia en Canadá.

     En 2008 hizo 800 kilómetros por el sendero de las Montañas Rocosas de Colorado.

    Continental divide trail.

    En el 2019, hizo la más larga caminata.  Fue a pie durante cinco meses por la Continental Divide Trail, la divisoria de aguas de Norte América. Fueron 5.000 kilómetros por las Montañas Rocosas de Estados Unidos. Ha cruzado a pie este país de norte a sur pasando por cinco estados:  Montana, Idaho, Wyoming, Colorado y Nuevo México.

    Iñaki Díaz de Etura en Laponia.

    Con el tiempo, en total, Iñaki Diaz de Etura ha recorrido a pie casi 20.000 kilómetros.

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    Guillermo Cabal Guerra. Alrededor del mundo en el velero Tin Tin.

    Guillermo Cabal Guerra. Alrededor del mundo en el velero Tin Tin.

    Guillermo Cabal Guerra (Oviedo, 1957) e Isabel Navarro (Gijón, 1967) durante 13 años han navegado más de 40.000 millas alrededor mundo en el velero Tin Tin. Zarparon de Málaga el 8 de julio 2006. La travesía fue siguiendo los trópicos evitando la temporada de ciclones. Dueños de su destino con el timón en la mano, Seguir Leyendo >

    Guillermo Cabal Guerra (Oviedo, 1957) e Isabel Navarro (Gijón, 1967) durante 13 años han navegado más de 40.000 millas alrededor mundo en el velero Tin Tin. Zarparon de Málaga el 8 de julio 2006. La travesía fue siguiendo los trópicos evitando la temporada de ciclones. Dueños de su destino con el timón en la mano, cruzaron el océano Atlántico, el Pacifico y el Indico hasta Malasia donde metieron el Tin Tin en un mercante que lo deposito en el Mediterráneo.

    La aventura no solo ha sido marina. Por ejemplo, cuando pasaron el estrecho de Panamá, una vez en el océano Pacifico, desembarcaron en Ecuador para desplazarse en autobuses 17.000 kilómetros por Sudamérica. En Nueva Zelanda se tiraron 8 meses descubriendo lo que para Guillermo ha sido el paraíso. En Australia permanecieron un año pero no les convenció tanto. En Malasia estuvieron otros 8 meses conociendo de paso otros países asiáticos como China, Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia. Posteriormente, navegaron durante un año por el Mediterraneo.

    Han publicado tres libros: “Mecida por las olas. Volumen I océano Atlántico” con 350 páginas firmadas por Isabel Navarro. “Entre el mar y el viento. Volumen II océano Pacifico” son 800 páginas, firmando por Isabel y Guillermo y “Desde la mar. Manual para la vela de crucero” 600 páginas sobre la técnica de navegación escrito por Guillermo.

    Isabel es restauradora de arte y Guillermo dirige la academia “Escuela de mar Asturias”. Convivieron 17 años de pareja, 13 años en la mar, les fue bien conociendo paraísos y sorteando temporales, una vez en tierra se separaron.

    El Tin Tin tiene 14,60 metros de eslora. Fue adquirido en Mallorca después de 2 años de búsqueda. Esta equipado con los medios electrónicos más completos y actuales. Se ha comportado como una embarcación muy competente para las travesías transoceánicas. Al final de la aventura lo vendieron.

    En los primeros 7 años de travesía Isabel y Guillermo hicieron: estrecho de Gibraltar, recalaron en Madeira, después vino Canarias, Cabo Verde, Brasil, la Guayana Francesa, Trinidad, las Antillas Menores, Venezuela, las Antillas Holandesas, Colombia, Panamá, Ecuador, Polinesia Francesa, Tonga, Nueva Zelanda, Fiji, Vanuatu, Australia, Indonesia, hasta fondear en Kuala Lumpur (Malasia).

    He entrevistado a Guillermo Cabal Guerra en el programa de Radio Euskadi “Distrito Euskadi” el martes 29 abril 2025.

    Texto: Roge Blasco

    Puedes escuchar el audio de la entrevista:

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    En memoria de Miriam García Pascual a los 35 años de su desaparición en el Himalaya.

    En memoria de Miriam García Pascual a los 35 años de su desaparición en el Himalaya.

    ENTREVISTA A MONICA SERENTILL Y MIRIAM GARCIA PASCUAL. PIONERAS DE LA ESCALADA LIBRE FEMENINA. Se cumplen 35 años del fallecimiento de la escaladora Miriam García Pascual (Tafalla, 1963) desaparecida el 25 de mayo de 1990 en una avalancha en el Pico Mera de 6.660 metros de altura situado en el estado de Uttarakhand en el Seguir Leyendo >

    ENTREVISTA A MONICA SERENTILL Y MIRIAM GARCIA PASCUAL. PIONERAS DE LA ESCALADA LIBRE FEMENINA.

    Se cumplen 35 años del fallecimiento de la escaladora Miriam García Pascual (Tafalla, 1963) desaparecida el 25 de mayo de 1990 en una avalancha en el Pico Mera de 6.660 metros de altura situado en el estado de Uttarakhand en el Himalaya de la India. Tenía 26 años. Fue impulsora del despegue de la escalada femenina de alto nivel.  Su recuerdo siempre está presente.

    Para recordarla, una vez más, he recuperado una entrevista que realice a su amiga Mónica Serentill en el programa de Radio Euskadi Levando anclas emitido el 2 de agosto 2015. Por aquel entonces, se cumplían 25 años del accidente.

    Su compañera de cordada, Mónica Serentill, recuerda cómo se conocieron y las aventuras que vivieron juntas. Hace una semblanza de su amiga y repasa las ilustraciones que hizo para el libro “Bájame una estrella” (editorial Desnivel).

    Ambas fueron pioneras en la escalada libre en cordada femenina. Se conocieron en Barcelona. Por aquella época eran pocas las mujeres que practicaban la escalada. Miriam García fue a estudiar 4º y 5º de Pedagogía a Barna. Mónica y ella compartieron piso de estudiantes. Escalaron juntas por las paredes de las montañas de Cataluña, Ordesa…

    Mónica nos dice: “Miriam era una escaladora muy valiente y con mucho nivel”.

    Miriam García escribió “Bájame una estrella” cuando tenia 25 años. Con numerosas ediciones se ha convertido en un clásico de la literatura de montaña. Una vez publicado se convirtió en su libro póstumo. Mónica accedió a ilustrar los textos con muchas lagrimas recordando a su amiga.

    Miriam García Pascual entrevistada por Roge Blasco en Etxauri.

    ENTREVISTA A MIRIAM GARCÍA EN EN ABRIL DE 1988.

    Tuve la oportunidad de entrevistar a Miriam García en la escuela de escalada en roca de Etxauri, ubicada cerca de Pamplona. Le hice la entrevista en abril de 1988 para el programa de ETB2 “El club de la aventura” presentado por Alberto Oliveras del cual era redactor.

    Sabía que era una escaladora y viajera carismática que había estado dos veces recorriendo los caminos de América ascendiendo El Capitán en Yosemite (California) una pared de roca de granito de 914 metros.

    La entrevista está realizada poco antes de que fuera a cruzar el continente americano por tercera vez.

    En la entrevista con Mónica Serentill aparecen tres intervenciones recuperadas de la entrevista con Miriam en Etxauri. Nos habla de su devoción por la pared del Capitán en Yosemite y sobre los vivacs colgada en la pared.

    La aventura americana la compartió con su compañero de cordada Jesús Bueso “Risi” de Vitoria-Gasteiz. Al regreso escribió “Bájame una estrella” en el que describe las sensaciones de este viaje de 7 meses. A continuación, ambos fueron a escalar a Mali y junto al aragonés Miguel Lausín marcharon para nunca más volver al Meru Peak.

    Mónica Serentill nos habla con mucho sentimiento de los momentos vividos con Miriam García.

    Atentos al final de la entrevista pues pasa una estrella fugaz.

    Texto: Roge Blasco

    Aquí puedes escuchar el audio de la entrevista:

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    José Eladio Santacara. La carretera sin fin. Dos vueltas al mundo en furgoneta camper.

    José Eladio Santacara. La carretera sin fin. Dos vueltas al mundo en furgoneta camper.

    José Eladio Santacara es de Carcastillo, Ribera Navarra. Dio tres vueltas al mundo, dos de ellas en su furgoneta camper a la que bautizo como “Ibiletxe” (Casa móvil). Además, giro alrededor del perímetro del continente africano y fue de Carcastillo a Mongolia y regreso. Se acompaño del acordeón, el txistu y el trombón de varas. Seguir Leyendo >

    José Eladio Santacara es de Carcastillo, Ribera Navarra. Dio tres vueltas al mundo, dos de ellas en su furgoneta camper a la que bautizo como “Ibiletxe” (Casa móvil). Además, giro alrededor del perímetro del continente africano y fue de Carcastillo a Mongolia y regreso. Se acompaño del acordeón, el txistu y el trombón de varas. Recopilo un gran archivo de músicas. Denomino a su proyecto “Los cinco continentes a través de la música”.

    En diciembre 2022 falleció de enfermedad natural en el interior de Ibiletxe cuando se encontraba en ruta. Acudimos a Carcastillo para grabar a «Ibiletxe» y conoce a la familia y amigos de José Eladio Santacara.

    La familia de José Eladio Santacara en Carcastillo en el momento de la grabación del video el 18 marzo 2023.

    José Eladio Santacara con Ibiletxe.

  • Ouro Preto, oro y barroco en Brasil.

    Ouro Preto, oro y barroco en Brasil.

    Resultó una buena idea dirigirnos a Ouro Preto, en el interior de Brasil, después de la visita obligada a lugares de costa como Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Es una ciudad colonial, situada entre montañas a 1125 metros de altitud, un territorio sinuoso y accidentado que posee un clima continental-tropical. Apenas llegan turistas Seguir Leyendo >

    Resultó una buena idea dirigirnos a Ouro Preto, en el interior de Brasil, después de la visita obligada a lugares de costa como Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Es una ciudad colonial, situada entre montañas a 1125 metros de altitud, un territorio sinuoso y accidentado que posee un clima continental-tropical. Apenas llegan turistas fuera del país, es tranquilo y seguro. Quizás la única pega sea el tráfico de motores acelerados en sus calles angostas y empinadas, causando molestias a los peatones para cruzar las calles empedradas.

    Ouro Preto es una de las ciudades más importantes de la historia de Brasil. Fundada en 1711 con la denominación de Vila Rica, se convirtió en la antigua capital del estado de Minas Gerais hasta que le sustituyó Belo Horizonte en 1897.

    A finales del siglo XVII se descubrió oro en la región. Llegaron aventureros arrastrados por la fiebre del oro y colonos que explotaban como esclavos a indígenas y africanos. La urbe creció entre colinas a la par que su riqueza. Se desarrollaron las artes y la cultura, se levantaron palacios e iglesias que expresaban un carácter de ostentación y teatralidad propios del barroco rayando con el rococó. En esta región minera este estilo artístico prevaleció más que en Europa y tuvo un carácter personal. En los 23 templos de Ouro Preto se conservan gran cantidad de objetos trabajados artesanalmente destinados a las ceremonias religiosas que tuvieron y tienen mucha importancia en esta sociedad.

    Ouro Preto  decayó con el agotamiento de sus minas a finales del siglo XIX. Ha conservado casi intacto su centro histórico debido a que alrededor del 45% de su población se trasladó a la nueva capital, Belo Horizonte, más cómoda y llana.

    Ouro Preto fue pionera en la lucha por la independencia de Brasil. Hacia el año 1790, hubo una revuelta popular contra los impuestos demasiados gravosos y la arrogancia del poder colonial portugués.

    Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, convirtiéndose en la primera ciudad brasileña con ese título.

    Para llegar a esta joya de la época colonial portuguesa nos trasladamos desde Salvador de Bahía en un vuelo económico que despega a las 4 de la madrugada. Aterrizamos en el aeropuerto de Belo Horizonte, moderno y confortable.

    Tomamos el onibus (autobús) que nos lleva a la la capital. Al poco de arrancar se observa una gran mina a cielo abierto que nos recuerda que estamos en el estado de Minas Gerais. Según nos acercamos a Belo Horizonte el recorrido se me hace feo, con edificios sin gusto, urbanismo desordenado, talleres a ambos lados de la carretera, puentes sobre lagunas sucias y vagabundos despertando entre el humo de las fogatas.

    Paramos en la estación central, muy concurrida de pasajeros, para volver a subirnos en otro onibus de la compañía Pássaro verde. Partimos con retraso de una hora pero con la esperanza de dejar una gran urbe para dirigirnos a las montañas.

    El paisaje se abre majestuoso ante nuestros ojos bien abiertos para no perder detalle de verdes montañas sembradas de árboles tropicales que descienden hasta valles interminables salpicadas de fazendas (haciendas). Como fin de viaje -después de dos horas y media-, la maravilla del barroco: Ouro Preto.

    Da la impresión que no estamos al otro lado del Atlántico pues todo recuerda a Portugal. Rostros, vestimentas, idioma, forma de ser  y el  clima fresco. La altura y el hecho de estar en el invierno del hemisferio sur hace que todo sea más acogedor y familiar. Poco que ver con el bullicio de Río de Janeiro o Salvador de Bahía.

    Para hospedarnos elegimos una de las muchas pousadas que hacen retroceder a la época colonial. La curiosidad anima a callejear por una urbe que se asemeja a un museo al aire libre. Partimos de la iglesia de Sao Francisco de Assis, uno de los símbolos de Ouro Preto, diseñada por Antonio Francisco Lisboa conocido como Aleijadinho ((1730-1814), arquitecto y escultor de quien dicen es el más grande artista colonial de Brasil.

    El punto neurálgico de la ciudad es la Praça Tiradentes

    A su lado se encuentra el mercado de piedras especializado en obras de piedra jabón muy habitual en la zona. Subiendo por sus calles empedradas se llega a la praça Tiradentes, una gran explanada en el corazón de la ciudad. Está presidida por el antiguo ayuntamiento, transformado en el museo de la Incofidencia, con objetos y obras de arte relacionadas con la región. Existe un gran ambiente juvenil puesto que Ouro Preto también es una vibrante ciudad universitaria.

    Con cuidado de no tropezar, subimos y bajamos sus calles verticales adoquinadas, con sus casas coloniales de fachada blanca y marcos de ventanas de colores, portadas de piedra, balcones de hierro forjado y tejados de tejas rojas. Lleno de establecimientos de artesanía de piedras, restaurantes, cafeterías, panaderías-pastelerías (ofrecen excelentes desayunos), droguerías que también hacen la labor de farmacias y hasta un vendedor de discos que despliega los vinilos por la acera.

    Desde el mirador de la iglesia del Carmen se observan los preciosos atardeceres sobre las múltiples colinas con las elegantes casas cayendo por las laderas en cascada. Coincidimos con la festividad del Carmen. Los vecinos llegan pausadamente y en multitud para asistir a la misa solemne de las 6 de la tarde. Los sacerdotes confiesan a los feligreses al aire libre a unos metros del pórtico de la iglesia. Todo resulta plácido y encantador, muy de pueblo y tradición. Por cierto, una de las características de Ouro Preto es el constante repique de campanas de sus iglesias.

    Ouro Preto es una ciudad para caminar y más aún por su parque natural municipal Horto dos Contos. Fundado en 1799, fue el segundo jardín botánico de Brasil. Tiene 32 hectáreas de extensión y cruza de arriba abajo todo el casco urbano de Ouro Preto. Se inicia en la parte alta junto a la estación central de autobuses. El camino es una senda asfaltada que atraviesa puentes, en mitad de un bosque espeso. Posee dos anfiteatros para actuaciones, uno al principio de la ruta y otro al final.

    En la parte baja se encuentra la basílica de Nuestra Señora del Pilar (invocación mariana de la virgen de Zaragoza) de estilo barroco-rococó minero inaugurada en 1733. Su interior es un ejemplo de la época de máximo esplendor de la extracción ya que se utilizaron más de 400 kilos de oro y plata para adornar su altar central.

    Ouro Preto se encuentra en la Sierra do Espihaço, se supone que es un lugar ideal para la práctica del montañismo. Todavía está por explotar el senderismo en la región. Solo nos cruzamos tres chicas con mochilas cuando ascendimos al morro Sao Sebastiäo de 1400 metros con las vistas más completas del centro histórico. El descenso lo hacemos en un microbús que baja de manera vertiginosa por una estrecha carretera que obliga al conductor a girar constantemente el volante esquivando motos, perros, viandantes y hasta un caballo. Una vez sanos y salvos, caminamos por las calles de adoquines alegres y asombrados por las vivencias interminables que nos ofrece este pequeño rincón de la vasta geografía de Brasil.

    Calles empedradas de Ouro Preto.

    Guía práctica.

    Cómo llegar.

    Hay varios vuelos diarios a Belo Horizonte desde São Paulo, Rio de Janeiro y Salvador de Bahía. En coche son como seis horas desde Río de Janeiro, hay que tomarlo con calma y precaución porque la carretera no es buena. Desde Sao Paulo son más de ocho horas y media, algunos tramos no están en buen estado.

    Alrededores de Ouro Preto.

    Mariana es una ciudad colonial a 14 kilómetros de Ouro Preto. Conserva bellas mansiones e iglesias. Fue aquí en donde se descubrió la primera pepita de oro. Está muy bien conectada por autobuses de línea. También se puede subir al  tren turístico, un recorrido de 18 km en un viejo ferrocarril de vapor.

    Mina de oro de Passagem. Está a 4 kilómetros de Mariana, en la carretera que va a Ouro Preto. Posee 35 kilómetros de galería, una parte de las cuales comunica bajo tierra Ouro Preto con Mariana. En la actualidad se puede visitar un pequeño tramo de sus túneles con parada en un pequeño lago subterráneo. Se desciende en una vagoneta minera a 120 metros de profundidad. La visita es breve, unos 30 minutos.

    Alojamientos.

    Pousadas, casas coloniales al servicio del turista. Hay de diferentes categorías. Algunas están anticuadas y las paredes y ventanas no están adecuadas al ruido.

    Datos sobre Ouro Preto:

    Ouro Preto está ubicado a una altitud de 1179 metros. Es una de las ciudades más importantes de la historia del Brasil. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

    Fachadas de las casas coloniales. Toda la ciudad en una obra de arte. Callejuelas y plazas idílicas; el magnífico esplendor de sus iglesias, testigos de la histórica fiebre del oro. Puertas y ventanas en azul celeste, turquesa, rojo, verde oscuro, amarillo, destacan sobre fachadas blancas. 

    El punto neurálgico de la ciudad es la Praça Tiradentes. La plaza debe su nombre al héroe nacional y combatiente por la libertad Tiradentes (1746 – 1792). Él se reveló contra el dominio colonial de Portugal.

    El Museo de la Inconfidencia, documenta uno de los primeros movimientos de independencia de Brasil.

     En Ouro Preto destacan 13 grandes iglesias de estilo barroco brasileño. En su arquitectura y decoración muestran la originalidad y autonomía de los artistas autóctonos. Un derroche de barroco en altares, púlpitos, esculturas, pinturas en los techos.

    La Iglesia franciscana São Francisco de Assis.  Fue construida por  Aleijandinho (1738-1814), uno de los más importantes escultores del barroco brasileño. 

    Iglesia de San Francisco de Paula. Ubicada en una colina con una vista panorámica de la ciudad. Su construcción comenzó en el siglo XVIII.

    La iglesia de Santa Efigênia se observa desde cualquier ángulo de la ciudad debido a la altura a la que se encuentra. En su interior hay varios santos negros y la pintura de un papa negro en el techo de su altar.

    Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Barroca del siglo XVIII con influencia rococó. Cerca de la plaza Tirandentes. Lugar para presenciar bellos atardeceres.

    La principal artesanía tiene como materia prima la Pedra-Sabao (Piedra de Jabón). Se vende en tiendas y en el mercado de la “Feira de Pedra Sabão”. Es una roca resistente y dura que se extrae con abundancia en el estado de Minas Gerais.

    Texto: Roge Blasco.

    Este reportaje sobre Ouro Preto se publica en euskera y más fotos en la revista Bidaiari del mes de abril 2025.

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    Tino Soriano, un referente de la fotografía de viajes.

    Tino Soriano, un referente de la fotografía de viajes.

    Tino Soriano es uno de los más celebrados fotógrafos de viajes. Galardonado por su labor con numerosos premios, ha formado parte de un grupo de profesionales de la National Geographic Society con sede en Washington D.C. Imparte masters, conferencias y exposiciones por toda España y en países como México, Etiopia, India o China. Su afición Seguir Leyendo >

    Tino Soriano es uno de los más celebrados fotógrafos de viajes. Galardonado por su labor con numerosos premios, ha formado parte de un grupo de profesionales de la National Geographic Society con sede en Washington D.C. Imparte masters, conferencias y exposiciones por toda España y en países como México, Etiopia, India o China. Su afición a viajar es superior a la de sacar fotografías. Ha dado tres vueltas al mundo y recientemente ha ido de Río de Janeiro a Lima junto a su hija Annais. Tino es autor de varios libros, entre ellos “Los secretos de la fotografía de viajes”. La entrevista se la hicimos en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia) antes de despegar hacia Barcelona. Venia de dar una conferencia en La Semana del Viajero en el barrio donostiarra de Intxaurrondo.

    Vuelta al mundo con la cámara Olympus.

    Tino Soriano en el momento de la entrevista. Aeropuerto de Loiu (Bizkaia) 23 abril 2024. Foto: Oihan Blasco.

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    Remoteana por caminos improbables

    Remoteana por caminos improbables

    Ana Zamorano es “Remoteana”. Viaja en solitario en bicicleta por caminos remotos, generalmente alta montaña. Durante 15 meses fue de Chile a México haciendo hincapié en la cordillera andina. Luego llegaron las montañas del Kurdistán de Irán, el Cáucaso de Georgia y Armenia, los Alpes y más recientemente las montañas de Tian Shan en Kirguistán. Seguir Leyendo >

    Ana Zamorano es “Remoteana”. Viaja en solitario en bicicleta por caminos remotos, generalmente alta montaña. Durante 15 meses fue de Chile a México haciendo hincapié en la cordillera andina. Luego llegaron las montañas del Kurdistán de Irán, el Cáucaso de Georgia y Armenia, los Alpes y más recientemente las montañas de Tian Shan en Kirguistán.

    Ana Zamorano en el momento de la entrevista. Playa de Laida (Bizkaia) el 14 noviembre 2022. Foto: Oihan Blasco.

    Ana Zamorano con la isla de Izaro de fondo. Foto Oihan Blasco.

    En la bicicleta por los Andes.

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    Armando Guilarte y Natalia de los Ríos. Rumbo al Caribe.

    Armando Guilarte y Natalia de los Ríos. Rumbo al Caribe.

    Armando Guilarte y Natalia de los Ríos son patrones del velero Luzula. Llevan 15 años navegando por las Antillas de enero a junio. Armando navega habitualmente por el Cantábrico, ha cruzado el Mediterráneo y dos veces el Atlántico. Es autor de “Guía de navegación por el Caribe”. Analiza una a una todas las islas de Seguir Leyendo >

    Armando Guilarte y Natalia de los Ríos son patrones del velero Luzula. Llevan 15 años navegando por las Antillas de enero a junio. Armando navega habitualmente por el Cantábrico, ha cruzado el Mediterráneo y dos veces el Atlántico. Es autor de “Guía de navegación por el Caribe”. Analiza una a una todas las islas de las grandes y pequeñas Antillas y ofrece consejos. El video esta grabado en el puerto deportivo de Getxo. Agradecemos la gentileza de Carlos Zarate por dejarnos su velero Compay II.

    Con Armando Guilarte y Natalia de los Ríos en el momento de la entrevista en el puerto Deportivo de Getxo. 5 de enero 2023.

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    Marta Insausti. Vuelta al mundo en moto

    Marta Insausti. Vuelta al mundo en moto

    A Marta Insausti le diagnosticaron un cáncer de mama, llegó la crisis y tuvo que cerrar sus empresas. Sintió que vivir era más urgente que nunca y se fue dar la vuelta al mundo en moto. Se compró una moto clásica de la India, una Royal Enfield. Arrancó de Madrid con 56 años. Recorrió Europa Seguir Leyendo >

    A Marta Insausti le diagnosticaron un cáncer de mama, llegó la crisis y tuvo que cerrar sus empresas. Sintió que vivir era más urgente que nunca y se fue dar la vuelta al mundo en moto. Se compró una moto clásica de la India, una Royal Enfield. Arrancó de Madrid con 56 años. Recorrió Europa y Asia durante 6 meses y 9 meses por América. Tuvo grandes aventuras en países como Irán, Paquistán, India, Myanmar, Chile, Ecuador y Guatemala. Casualmente, finalizó en Nueva York el 19 de octubre 2022, día mundial del cáncer de mama.

    Marta Insausti en Nueva York. Final de su vuelta al mundo en moto.

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    Leti Lagarda sentimiento viajero. Irán, Colombia, Eritrea…

    Leti Lagarda sentimiento viajero. Irán, Colombia, Eritrea…

    Leti Lagarda es de A Coruña. Abogada de profesión y viajera de vocación.  Termino la carrera de abogacía y se estableció durante 5 años en Londres. Mientras trabajaba de abogada se escapaba mucho por Europa. Llego el momento que le privaba un viaje sin retorno. En el 2019 se fue a Nepal sin billete de Seguir Leyendo >

    Leti Lagarda es de A Coruña. Abogada de profesión y viajera de vocación.  Termino la carrera de abogacía y se estableció durante 5 años en Londres. Mientras trabajaba de abogada se escapaba mucho por Europa. Llego el momento que le privaba un viaje sin retorno. En el 2019 se fue a Nepal sin billete de vuelta y desde entonces vive moviéndose continuamente.

    Salió a conocer mundo con la mente en blanco lanzándose a la aventura con total libertad. Se tiró dos años con la mochila visitando: Nepal, India, Paquistán, Arabia Saudita y Líbano.

    Actualmente trabaja para diferentes agencias llevando grupos de viaje a Oriente Medio, África y América Latina. Después de que se va el grupo, se suele quedar en los destinos, con la idea de viajar sola en transportes públicos.

    Le gustan los bazares de Teherán, los paisajes de la antigua Mesopotamia, la energía nocturna de Damasco y Beirut. Uno de sus favoritos es Colombia donde ha pasado más de medio año en diferentes estancias. Se ha subido varias veces en el tren del hierro que cruza el desierto de Mauritania.

    Leticia Lagarda detesta contar países, prefiere repetir, especialmente los que considera que están maltratados por los medios de comunicación como Irán, Iraq, Siria y Líbano. Le gusta conocer gentes, culturas y religiones.

    Como extranjera a tratan con mucho respeto en los países de mayoría musulmana. La gente es muy agradable.

    Ha sido invitada a varias bodas. En una de ellas, en una aldea remota de Paquistán la madre de la novia le quiso casar con su último hijo soltero.

    Hay países de contrastada hospitalidad como Irán e Iraq en donde Leti también has sido bien acogida y ha encontrado tranquilidad. Le encantan ciudades iranies como Teherán, Isfahán, Shiraz, los distintos desiertos, las montañas. Ha pasado jornadas con los pastores nómadas de la etnia bakhtiari en los montes Zagros, pastores que conservan la antigua tradición persa.

    Has visitado ciudades como Mosul en Iraq que han sufrido la ocupación del Estado islámico. Fundada en el siglo VII antes de Cristo es un lugar que se siente la historia y le parece admirable con que animo se levantan de la guerra.

    En Colombia le gusta especialmente Medellín, Cali, la selva del Choco con su intrínseca cultura del Pacifico. En esta zona se encontró con un equipo de rodaje que le captaron un par de semanas para que se encargase del casting. Iba en un tuk tuk (triciclo motorizado) por los pueblos buscando personas con apariencia de conquistadores españoles. Tenía que enseñarles a poner el acento español.

    África es su presente. En Mauritania ha estado 4 veces y va de nuevo en unos días. La razón es el tren de carga de hierro. Con el grupo que guía, inspeccionan la mina y luego cruzan durante la noche el desierto. La gente dice que es una experiencia que solo se hace una vez en la vida, pero Leti no se cansa de repetirlo.

    Ha tenido la oportunidad de entrar en Eritrea, uno de los países más herméticos del continente africano. Tiene un régimen dictatorial, le denominan la Corea del Norte africana. Fue colonia italiana y en Asmara, la capital, conserva edificios coloniales de la época.

    Texto: Roge Blasco.

    Contacto con Leti Lagarda: https://www.instagram.com/leti_lagarda/?hl=es

    He entrevistado a Leticia Lagarda en el programa de Radio Euskadi “Distrito Euskadi” el martes 18 de marzo 2025.

    Puedes escuchar el audio de la entrevista:

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    Marta Insausti creadora de El almacén de viajes.

    Marta Insausti creadora de El almacén de viajes.

    Marta Insausti después de dar la vuelta al mundo en moto ha emprendido una nueva aventura, la creación de El almacén de viajes. Está situado en el distrito de Usera, en Madrid. Organiza proyecciones y charlas de viajeras, viajeros y otras actividades relacionadas con las culturas del mundo. Marta Insausti (Madrid 1963) ha dado la Seguir Leyendo >

    Marta Insausti después de dar la vuelta al mundo en moto ha emprendido una nueva aventura, la creación de El almacén de viajes. Está situado en el distrito de Usera, en Madrid. Organiza proyecciones y charlas de viajeras, viajeros y otras actividades relacionadas con las culturas del mundo.

    Marta Insausti (Madrid 1963) ha dado la vuelta al mundo en una moto Royal Enfield, un vehículo clásico de fabricación india.

    Tenía 56 años cuando partió de Madrid dirección hacia la India para visitar la Fundación Vicente Ferrer, este era su objetivo principal. Una vez vivida la experiencia de conocer el trabajo de esta ong, continuo camino. Una vez en Nueva Zelanda, voló a Chile. Tuvo que parar momentáneamente con la pandemia para reanudar el camino por el continente americano hasta Nueva York.

    Marta Insausti en Villava-Atarrabia. Navarra. Foto: Oihan Blasco

    Marta Insausti ha llamado a su moto “La Chiquitina”. Con ella ha recorrido unos 50.000 kilómetros durante seis meses por Europa y Asia y 9 meses por América.

    Marta afronto con valentía y en solitario las múltiples complicaciones de la ruta y de paso recaudo fondos para las fundaciones Vicente Ferrer y CRIS contra el Cáncer. 

    Una vez de vuelta se ha metido en una nueva aventura: la creación en Madrid de El Almacén de Viajes, un espacio que pretende convertirse en un punto de reunión donde viajeros y curiosos puedan compartir experiencias y descubrir un poco más del mundo y la diversidad que lo habita. Quiere organizar jornadas viajeras, conferencias, talleres de gastronomía y artesanía, cursos, presentaciones de libros y exposiciones.

    A Marta Insausti le entreviste el 5 de noviembre 2024 en el programa de Radio Euskadi “Distrito Euskadi”.

    Puedes escuchar el audio de la entrevista:

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    Tino Soriano destino: la fotografía de viaje.

    Tino Soriano destino: la fotografía de viaje.

    Tino Soriano (Barcelona, 1955) es uno de los más celebrados fotógrafos de viajes. Galardonado por su labor con numerosos premios como World Press Photo en 1999, también posee cinco galardones FotoPres y la Sociedad Geográfica Española le concedió el Premio Imagen-2015 por su trayectoria como fotógrafo y viajero. Ha formado parte de 1999 a 2020 del grupo Seguir Leyendo >

    Tino Soriano (Barcelona, 1955) es uno de los más celebrados fotógrafos de viajes. Galardonado por su labor con numerosos premios como World Press Photo en 1999, también posee cinco galardones FotoPres y la Sociedad Geográfica Española le concedió el Premio Imagen-2015 por su trayectoria como fotógrafo y viajero. Ha formado parte de 1999 a 2020 del grupo de profesionales de la National Geographic Society con sede en Washington D.C. Imparte talleres, conferencias y exposiciones por toda la geografía del Estado español.

    Tino Soriano en el aeropuerto de Bilbao mientras le hacia la entrevista. Muestra algunos de sus libros.23 abril 2024. Foto: Oihan Blasco.

    En 1978 empezó a colaborar en la revista «Flash Foto» con diversos artículos técnicos. El primer encargo profesional fue en 1992 para la revista Ronda Iberia, Tino realizo un reportaje sobre las olimpiadas de Barcelona.

    Es autor de guías de viajes y de varios libros como “La fotografía en los viajes”, “Los secretos de la fotografía de viajes”, “Ayúdame a mirar. La Biblia del reportaje gráfico”, “Fotografía con una sonrisa”, “Los colores y tú” y más recientemente “Anatomía de una foto”.

    Ha dado tres vueltas al mundo y en los últimos meses ha viajado a los Balcanes, Yunnan y el Tíbet, la travesía de Sudamérica de costa a costa, Omán y Benín. Le salimos al paso en el aeropuerto de Loiu. Viene de inaugurar una exposición en Intxaurrondo y parte para Barcelona. 

     “La fotografía de viajes” causó sensación cuando se editó en 1988 porque era algo novedoso.

    Resultó ser el primer libro en su estilo pues su impresión resultaba cara y era un gasto que las editoriales no tenían previsto. Lo habitual eran fotos para un libro y no un libro dedicado a las fotos. Fui a la editorial Juventud porque publicaba a Tintín y, para mi sorpresa, les gustó la idea convirtiéndose en el único volumen de fotografías dentro de su colección. Treinta años más tarde apareció su continuación, “Los secretos de la fotografía de viajes”.

    Has dado 3 vueltas al planeta cada cual más curiosa. La primera en 1998 se tituló: “Loca vuelta al mundo”.  La segunda en 2010 duró 30 días y te comprometiste a no gastar más de 100 euros por día. La tercera, en 2017, fuiste con una cámara Olympus durante 45 días y en cada jornada debías encontrar historias y motivos distintos. ¿Cómo saliste airoso de estos retos mientras girabas alrededor del mundo?

    Tiene mérito porque las tres veces fue por encargo. Las dos primeras para la revista Viajar y la última para la empresa Olympus, que desapareció del mercado. Sacaron un modelo todo terreno, una cámara perfecta para los viajes. Les comenté que la quería probar en diferentes condiciones en una vuelta al mundo. También me llevé una sorpresa cuando me dijeron que aceptaban mi propuesta y la financiaban.

    Sobre el terreno fue un maratón. Para empezar, cuando das una vuelta al mundo, en cada etapa pierdes 2 o 3 horas por el camino con motivo del cambio de horario. Terminaba cansado después de una jornada sacando y seleccionando fotos, escribiendo la crónica para un blog que se llamó Circum. Al día siguiente salía el avión a las 5 de la mañana e igual había acostado a las 2 de la madrugada. Así durante 45 días. Resultó duro.

    ¿Estarás acostumbrado al jet lag?

    El desfase horario se hace muy palpable cuando te mueves en el Transmongoliano de Moscú a China. Oficialmente en el interior del tren siguen el horario de la capital de Rusia. Llega un momento en el que el desayuno y la comida se enganchan. Te despiertas a la hora de comer y estás totalmente descolocado.

    En la vuelta al mundo con la cámara Olympus ¿te viste obligado a hacer fotografía de calle?

    Es pura fotografía de calle. Sales del hotel, miras a derecha e izquierda, tomas una dirección y a partir de ahí a lo que salga. Por ejemplo, recuerdo que en Hong Kong, hablando con el recepcionista del hotel, me aconsejó que fuera al hipódromo y pensé: “Aquí puede haber una historia potente” y así hice “Un día en las carreras” con la gente apostando, los caballos, … No tuvo desperdicio.

    Recuerdo que en Tailandia me volqué en la historia de los hospitales de elefantes y en Sudáfrica me hablaron de un circo que enseñaba las artes circenses a los niños de la calle.

    Tino Soriano en el aeropuerto de Bilbao antes de embarcarse en el avión a Barcelona. 23 de abril 2024. Foto: Oihan Blasco.

    ¿Cómo te fue en la vuelta al orbe durante 30 días gastando menos de 100 euros por jornada?

    Se llamó “La vuelta al mundo más barata del mundo”. Fue auténtico, no hice trampas. El mérito estaba en que visitaba lugares carísimos como Londres, Hong Kong o Los Ángeles y debía alojarme en lugares céntricos. Me vi obligado a un control férreo de los gastos. Gracias a ello, por cuatro mil quinientos euros, viví esa apasionante experiencia.  Cien euros al día de gastos, más mil doscientos cincuenta del billete de avión.

    ¿Qué situaciones has vivido en las que se te ha encendido la luz y has pensado: esta es la foto que buscaba?

    No se trata de ir con la cámara colgando y ves algo bonito y ¡clic! y por fin ya tienes la foto. El talento es estar en el momento que debes tomar la foto sabiendo qué es lo que quieres y porqué razón. Los fotógrafos profesionales siempre tenemos en mente una imagen, sabemos lo que queremos explicar y materializarlo en una instantánea.

    ¿Cuándo surge ese instante mágico?

    También se da la circunstancia de que la mejor fotografía es aquella que no planeas y de repente te sorprende y esa misma sorpresa se transmite al espectador. A este hecho se le denomina “serendipia”, significa un hallazgo imprevisto que supera las expectativas.

    ¿Cuál debe ser la ética del fotógrafo de viajes y de calle?

    Trabajo con cámaras pequeñas que tienen apariencia de aficionado, son como inofensivas. Si llevas un equipo grande la persona a la que fotografías puede valorar lo que te puede cobrar. Nunca debes ser alguien enganchado a la cámara sino un ser humano curioso que lleva una cámara en el bolsillo y si tiene que aparecer que sea en el momento decisivo.

    ¿Te consideras más fotógrafo que viajero?

    Utilizo la fotografía para explorar el mundo. Soy más un viajero que fotógrafo, soy un viajero que fotografía, pero nunca soy un fotógrafo que viaja. Mis fotografías son el resultado de una curiosidad por conocer el mundo y aprovechar este periodo en el que estamos vivos para echar una ojeada a lo que pasa a los demás.

    ¿Cómo te ha ido con tu hija cruzando Sudamérica de Río de Janeiro hasta Lima?

    Genial, no hay nada más bonito que ir padre e hija, que compartir el salar de Uyuni, subir a Machu Pichu, conversar sobre los incas, conocer las zonas volcánicas de Bolivia, … En fin, es una experiencia mucho mejor que cualquier herencia económica que yo le pueda dejar, es una herencia en sentimientos.

    Acabas de publicar “Anatomía de una foto”. ¿Con qué se va a encontrar el lector?

    Es la continuación de “Ayúdame a mirar” (2019) pero más práctica y autobiográfica después de 40 años de profesión, con muchas anécdotas. Comparto con el lector cómo se toman determinados tipos de fotos en reportajes y fotografía de viajes. Se incluyen más de 300 fotos.

    ¿Hay países más fotogénicos que otros?

    La fotogenia es una de las mayores trampas de la fotografía. Exótico no significa buenas fotos si no lo resuelves bien. Hay que liberarse de la etiqueta del exotismo. Las mejores fotos son las que haces con un rasgo cultural. En mi caso sería el mundo mediterráneo donde me encuentro cómodo porque sé interpretar y procesar en iconos o fotografías.

    En National Geographic lo tienen claro y me enviaban a realizar trabajos en mis zonas culturales. Eligen fotógrafos vinculados a su destino. Para mi Italia y España y en general el Mediterráneo me resultan fotogénicos.

    Normalmente, cuando me traslado a países exóticos, están bien pero no estoy satisfecho. En un viaje corto no consigues profundidad. Solo cuando estás arraigado en un lugar logras captar el alma.

    Tu trabajo personal sobre el mundo de la medicina, la emprendiste en 1980, te supuso un reconocimiento especial de l’Academia de Ciències Mèdiques de Catalunya y de la Organización Mundial de la Salud por tu labor de divulgación de la sanidad a través de sus reportajes fotográficos. ¿Por qué te ha traído el tema de la salud?

    El mundo de la sanidad es muy difícil porque es lo contrario a una fiesta, pocos fotógrafos tienen acceso. Un hospital es como una ciudad con sus especializaciones que es como sus barrios. Me ha marcado durante estos 40 años de profesión, quizás porque el primer trabajo que realice sobre leucemia me dio un premio internacional la Organización Mundial de la Salud. Tengo media docena de libros y otro medio acabado sobre la medicina tradicional en el mundo. Medicinas alternativas porque la mayor parte de la población no puede acudir a un médico, deben pedir ayuda a curanderos, chamanes o acudir a medicinas arraigadas como la china o india.

    Le entreviste a Tino Soriano en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia) antes que tomara el vuelo a Barcelona. Se publico en la revista Bidaiari en noviembre 2024.

    Texto: Roge Blasco

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