Año: 2026

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  • Javier Reverte. El río de la desolación. Un viaje por el Amazonas. Entrevista 2004.

    Javier Reverte. El río de la desolación. Un viaje por el Amazonas. Entrevista 2004.

    Recordamos a Javier Reverte en una entrevista del 2004 cuando estaba recién publicada su obra “El río de la desolación. Un viaje por el Amazonas”. Un trayecto por el río más caudaloso que marcaría el resto de su vida. 4000 kilómetros de navegación desde Pucallpa (Perú) hasta Santarém, donde se vio obligado a desembarcar debido Seguir Leyendo >

    Recordamos a Javier Reverte en una entrevista del 2004 cuando estaba recién publicada su obra “El río de la desolación. Un viaje por el Amazonas”. Un trayecto por el río más caudaloso que marcaría el resto de su vida. 4000 kilómetros de navegación desde Pucallpa (Perú) hasta Santarém, donde se vio obligado a desembarcar debido a que contrajo el paludismo más letal. Fue ingresado durante una semana en la sala de cuidados intensivos y un mes hospitalizado. Voló en avioneta a Belém do Pará, estuario del Amazonas.

    Puedes escuchar aquí la entrevista con Javier Reverte:

    Recuperamos una entrevista con el periodista y escritor Javier Reverte. Está fechada el 17 de noviembre de 2004 y la realicé para el programa de Radio Euskadi “Levando anclas” con motivo de la salida de su libro “El río de la desolación. Un viaje por el Amazonas”.

    Una vez más, Javier Reverte se echa la mochila al hombro, en esta ocasión tiene la intención de documentar el río más caudaloso del mundo desde sus fuentes en el Nevado de Mismi, un pico de casi 6000 metros de altura en las cercanías de la localidad en Chivay, a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad peruana de Arequipa.

    Es en la localidad de Pucallpa, en la Selva Central del Perú, cuando Javier Reverte sube al primer barco. Tres meses después y tras 4000 kilómetros de trópico, selva y agua, alcanza la desembocadura en Belém do Pará (Brasil).

    Javier Reverte no tiene billete de vuelta ni tiene prisa. Se mezcla con las gentes amazónicas a bordo de los barcos populares que comunican unas localidades con otras. Escribe sobre la miseria y desolación que fue encontrando a las orillas del río más largo del planeta junto al Nilo.

    Javier apunta que se encontró: “Con un territorio duro, no idílico, lleno de tristeza y pobreza. De ahí el título del libro”.

    En “El río de la desolación” el autor no solo cuenta las peripecias que vivió, sino que añade la de los primeros navegantes europeos del Amazonas, como Francisco de Orellana y Lope de Aguirre, así como los viajes de los científicos Charles Marie de La Comandine y Alexander von  Humboldt. También aparecen personajes relacionados con el cultivo y explotación del caucho como Fitzcarraldo o Julio César Arana, peruano con antecedentes vascos que exterminó a miles de indios huitotos. Elogia al jesuita y cartógrafo de nacionalidad checa Samuel Fritz quien, a finales del siglo XIX, exploró ampliamente la cuenca del río Amazonas.

    Visitó varias librerías para documentarse sobre temas amazónicos. Se quedó unos 12 días en Iquitos (Perú) para estudiar en su biblioteca amazónica.

    Javier Reverte rozó la muerte cuando estaba a punto de finalizar el viaje al sufrir la picadura del mosquito que transmite la malaria. Tuvo que permanecer un mes hospitalizado en Brasil. Durante un tiempo permaneció en coma profundo y luego con la memoria perdida. Otra vez vio la cara a la muerte como antes le sucedió en el río Congo.

    Javier Reverte escribe en “El rio de la desolación”: “Quien piense en el trópico como un paraíso más vale que no vaya nunca a disfrutarlo y, si quiere mantener un sueño erróneo, siga contemplándolo en los amables documentales que, a menudo, aparecen en las cadenas de las televisiones referidas a Naturaleza. El trópico, cuando se entra de veras en sus territorios, se torna dañino, insano y maligno. Intenta acabar contigo porque ello forma parte de su razón de ser sobre la Tierra: muerte, vida, muerte, vida…, ése es su ciclo inclemente”.

    Javier regresó de su aventura del Amazonas en enero de 2002.

    Por suerte, salió vivo, escribió el libro y tuvimos la inmensa suerte de entrevistarle en noviembre de 2004.

    Recuperamos esta conversación hasta ahora nunca había sido escuchada en forma de podcast.

    También nos sirve para recordar a uno de los más destacados escritores de viajes en castellano a quien tuve la suerte de entrevistar numerosas veces y durante años.

    Javier Reverte nació en abril de 1944 en abril y falleció el 31 octubre 2020 a la edad de 76 años.

    Por cierto, uno de sus libros póstumos es ‘El hombre del río’, publicado en 2024. Una novela sobre Francisco de Orellana, el descubridor del imponente río Amazonas.

    En la entrevista Javier Reverte nos avisa: “Mis dos grandes pasiones son viajar y escribir”. Para ello duerme y vive en donde lo hacen los naturales del lugar. En esta ocasión, navegó por el río Amazonas con su mochila, una hamaca y el billete.

    También nos explica que en los viajes hay que tener una enorme paciencia, tranquilidad y una libreta de notas. Señala: «Sí el viaje no te cambia, no merece la pena».

    Texto: Roge Blasco. Entrevista recuperada el 3 de mayo 2026.

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    Agustín Chaler. Viaje emocional por Asia y Oceanía. Capitulo VII: Reflexiones de un viajero al regreso a casa.

    Agustín Chaler. Viaje emocional por Asia y Oceanía. Capitulo VII: Reflexiones de un viajero al regreso a casa.

    Agustín Chaler ha regresado de su último gran tour por Asia y Oceania. Su realidad es el viaje al que no le ve el final y eso que lleva 42 años conociendo mundo. Tan solo le faltan cinco países africanos para completar todos los del orbe. Participo en la edición 20 de Amalur, jornadas de Seguir Leyendo >

    Agustín Chaler ha regresado de su último gran tour por Asia y Oceania. Su realidad es el viaje al que no le ve el final y eso que lleva 42 años conociendo mundo. Tan solo le faltan cinco países africanos para completar todos los del orbe. Participo en la edición 20 de Amalur, jornadas de naturaleza, viaje y antropología, celebradas en Tolosa (Gipuzkoa). Tuve la oportunidad de entrevistarle en el hotel en el que nos hospedábamos antes de tomar el avión a Barcelona. Fue una conversación sin pausa y a conciencia, con una persona que guarda en él, el espíritu de Marco Polo y otros grandes viajeros de la historia.

    Puedes escuchar aquí la entrevista con Agustín Chaler:

    Agustín Chaler es uno de los viajeros independientes más reputados que existen en el Estado español. Nació en Vinaroz (Castellón).

    Profesionalmente, tuvo mucho éxito con su despacho de arquitectura. Llevaba una vida holgada en la que no le faltaba de nada, pero la necesidad imperante de conocer mundo pudo con todo, renunciando a lo que más quería, para meterse de lleno en una actividad viajera frenética. Calcula que lleva 22 años netos viajando, o sea 8.965 durmiendo lejos de casa.

    Tiene por costumbre abarcar diferentes regiones de la geografía del mundo y repasarlas a conciencia durante meses y meses. Así, realizó la ruta de Marco Polo 750 años después, de Venecia a Pequín empleando más de 16 meses.

    Ha recorrido continentes enteros como África, América, llegó hasta la Antártida, Oceanía con sus islas, el Caribe, todas las Repúblicas de la antigua Unión Soviética. Una de las más sonadas fue la vuelta a la cordillera del Himalaya por sus dos vertientes. Visitó 9 países durante 15 meses. Primero fue de Paquistán a Bangladesh pasando por India y Bután para luego centrarse en su estancia de tres meses en Tíbet bajo las restricciones chinas.

    Su más reciente periplo ha sido 14 meses por Asia y Oceanía. Se ha encontrado con situaciones insólitas, con mucha carga emocional en países como Afganistán o Mongolia. Él mismo se ha quedado sorprendido en la segunda parte del itinerario, porque no se esperaba que terminara recorriendo remotas islas del Pacífico. Ha sido un periplo sin tregua y repleto de aconteceres.

    En esta misma página web (rogeblasco.blog), le hicimos 6 entrevistas en distintos puntos del trayecto: Cuando cruzo la frontera de Afganistán a Paquistán, en el paso de Khunjerab en la Karakorum Highway (Paquistán), Pyngyao (China), Ulán Bator (Mongolia), Dili (Timor Oriental) y Brisbane (Australia). A su regreso nos contesta unas cuantas preguntas:

    ¿Cómo era tu impulso viajero antes de dejar la profesión de arquitecto?

    Solía hacer escapadas. La primera a la India, con 18 años, durante los 3 meses del verano. Mientras trabajaba de arquitecto, durante 3 años seguidos, todos los fines de semana me iba con Carmen, mi novia, a diferentes puntos de Europa. También realizaba viajes fugaces a lugares muy distantes. En cierta ocasión, fui a tomarme un café a Montreal y en otra volé a Sao Paulo para estar en una boda un fin de semana. Iba tan justo de tiempo que me cambié de ropa en el avión.

    ¿Cuándo llegó el momento de romper una carrera brillante y fructífera de arquitecto para convertirte en un trotamundos?

    El momento clave fue con la crisis galopante del 2008. Evalué mi situación económica y en esta segunda parte de mi vida aposté por ser feliz y viajar. Creo que he acertado. Es bueno tener varias vidas en la vida de una persona.

    En la actualidad, vuelas sin billete de vuelta ¿Ha cambiado tu dimensión del viaje?

    Antes tenía todo planificado, visitaba todos los monumentos, ahora quiero conocer las personas. Eso requiere instalarte en los lugares, no cuenta el tiempo y por supuesto, nunca sé por dónde voy a proseguir y menos cuando regresaré. El presente y lo que acontece es lo que manda.

    ¿Cuál es la teoría de las tres verdades del viajero?

    Para conocer bien un país debes ser testigo de cómo funcionan las escuelas, los mercados y las ceremonias.

    Las escuelas porque los niños son el futuro del país y así percibes hacia dónde va la sociedad. En los mercados se dan las auténticas relaciones, se hacen transacciones y se trazan los lazos de unos con otros. Las ceremonias indican las creencias de los lugareños.

    Has estado a punto de morir en dos ocasiones. ¿En dónde y por qué motivo?

    Han sido situaciones que no he podido controlar. No sentí miedo porque sucedieron con rapidez. La primera fue en la Comuna 13 de Medellín que durante años tuvo la mala fama de ser una de las barriadas más peligrosos del mundo. Cuando acudí, la situación estaba más calmada, aunque aquella semana hubo disturbios. La visita fue tranquila, estuvimos en una escuela, tomamos café helado, compartimos con unos grafiteros. Al salir de la favela, un tipo se bajó de la moto y le pegó tres tiros en la cabeza a una persona que tenía delante de mí, salpicándome la sangre.

    En Potosí (Bolivia), la ciudad más alta del mundo a 4090 metros, los domingos se monta un mercado en la plaza de armas. Comí una empanadilla en mal estado y me derrumbé sobre los adoquines cayendo sobre mi cámara fotográfica, rompiéndome tres costillas. Contraje una salmonelosis grande. Me vieron tan mal que en el hospital un cura me dio la extremaunción.  Perdí 15 kilogramos en 20 días. No sé cómo, pero poquito a poco fui recuperándome.

    Tu instinto viajero y la gran veteranía te ha llevado a presenciar ceremonias ancestrales fuera del alcance del extranjero. Por ejemplo, en tu último periplo asiático has estado con los sufís en Paquistán.

    Siento un amor muy grande por India y Paquistán. Lahore es una ciudad excepcional, capital del imperio mogol, llena de arquitectura. A base de frecuentarla muchas veces, descubres recintos donde se celebran ceremonias muy extrañas. Tras caminar por un zoco llegué a un santuario sufí. Los danzantes fuman un tabaco especial y entran en trance absorbidos por una música hipnótica de tambores. Durante toda la noche giran hasta el amanecer.

    ¿Cómo te sientes como foráneo en estos ambientes tan ancestrales y vibrantes?

    Muy confortable, feliz de poder llegar a estos lugares tan remotos, siento que el propósito de mi vida se cumple día a día. Hay que trabajar a pico y pala para estar aquí, pero merece la pena, te metes dentro de esa cultura y te olvidas de quién eres. Viajar para mi es la realidad, volver es ficticio.

    Sueles decir que viajar burla el tiempo. ¿A qué te refieres?

    Te hace sentir eternamente joven. Cada día suceden cosas nuevas, es lo contrario a la rutina. Viajar es un aprendizaje continuo. Te sientes cada vez más joven y quieres que nunca se acabe.

    Te consideras un anarco-viajero que se extravía deliberadamente ¿Por qué esta definición?

    Un anarco-viajero es una persona que se pierde por los caminos del mundo. Algún local me invita a su casa y cambio totalmente de rumbo. A veces me preguntan ¿Qué hace usted aquí? Y respondo: “Pues no lo sé, alguien me ha traído y sorprendentemente estoy aquí”.

    Anarco-viajero es aquel que no sabe qué va a hacer al minuto siguiente de llegar. Sin brújula, sin mapas, sin dirección, dejando que el maravilloso mundo que te vas encontrando te sorprenda en cada ocasión.

    ¿Influye tu profesión de arquitecto cuando viajas?

    Mi mirada continúa siendo arquitectónica, geométrica, equilibrada, se traduce en las fotos que tomo.

    ¿El viajero debe romper los prejuicios?

    Los prejuicios son un defecto de fábrica de los humanos. Los viajes te enseñan a no tenerlos. Nunca prejuzgues lo que vas a ver si quieres llegar a lo más profundo de un país.

    Le entrevisté a Agustin Chaler en Tolosa (Gipuzkoa) el sábado 18 abril 2026. Un día después de la conferencia que ofreció en las jornadas Amalur de viajes, antropología y naturaleza en el Topic de Tolosa.

    Texto: Roge Blasco

    Fotos: Agustín Chaler y Roge Blasco.

    Música:  Urma. “Sangjidorji”. Nusrat Fateh Ali Khan. “Hanjoo akhian de”.

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    Helena Selini España-Paquistán en bicicleta. Una forma de asomarse a la humanidad.

    Helena Selini España-Paquistán en bicicleta. Una forma de asomarse a la humanidad.

    Helena Selini conecta con la sensibilidad humana allá donde se dirige. La primera prueba la superó en la India cuando viajó sola con 24 años con 300 euros y sin saber inglés. Más tarde vivió en un castillo en el valle del Loira en Francia, escribió dos libros y planeó trasladarse en bicicleta hacia oriente. Seguir Leyendo >

    Helena Selini conecta con la sensibilidad humana allá donde se dirige. La primera prueba la superó en la India cuando viajó sola con 24 años con 300 euros y sin saber inglés. Más tarde vivió en un castillo en el valle del Loira en Francia, escribió dos libros y planeó trasladarse en bicicleta hacia oriente. Fue en compañía de Adrián Redondo. Con bajo presupuesto y montando en bicis de segunda mano llegaron en 20 meses hasta Paquistán. Fue acogida por mujeres le cuidaban como si se tratara de su hija.

    Puedes escuchar el audio de la entrevista:

    Helena Selini nació en 1992 en Villanueva de Alcardete (Toledo). Con 17 años fue a Varsovia para escuchar una conferencia de Irena Sendler, enfermera que salvó a muchas personas del holocausto en la II Guerra Mundial.

    El primer viaje largo de Helena fue en solitario a la India cuando tenía 24 años. Permaneció 3 meses. Partió con 300 euros y la tienda de campaña. Trabajó en el restaurante de una familia. Le dejaron una moto y fue de casa en casa visitando a parte de la parentela. Alquiló una casa en Ram Jhula (Rishikesh).

    A la vuelta se trasladó a Holanda aprender y practicar inglés. Estuvo allí 10 meses durante los que contrajo una enfermedad a raíz de la picadura de una garrapata. Volvió a la casa de sus padres ya que perdió visión del ojo izquierdo y no era autosuficiente. Fue grave, pero por suerte se recuperó.

    Cuando llegó la pandemia termino viviendo en un castillo en el Valle del Loira en el centro de Francia. Se hizo amiga de la dueña del castillo. Tiene cinco plantas y todo es de grandes dimensiones. Helena eligió la habitación de servicio que también resultaba grande.

    Esta zona es famosa por sus bodegas y por el cultivo de algunos de los mejores vinos blancos del mundo. Conoció a viajeros que vendimiaban y esto le animó a planear un viaje en bicicleta.

    Pensaba ir desde España a Nepal. Conoció a Adrián Redondo que competía en trail de montaña. Juntos partieron el 9 de junio de 2021 de Madrid hacia Oriente.

    Se acompañaban de dos bicicletas malas de segunda mano incluso la de Helena le resultaba grande. Contaban con un presupuesto de 300 euros al mes para los dos.

    Helena Selini por aquel entonces era autora de dos libros,“Solo a ti” (2019) combina prosa poética y fotografías y “Ropa vieja” (2021) donde narra sus historias desde los ojos de cuando era niña hasta que madura, terminando cuando justo se dispone a viajar en bicicleta. Esta segunda obra literaria la presento en una librería la víspera de partir.

    Hasta Rumania, Helena y Adrián, iban intentando acoplarse al ritmo del camino.  Adrián dejo de tener prisa y a Helena le comenzó a gustarle el esfuerzo físico. Al principio no eran pareja, pero terminaron enamorándose.

    En Rumania contactaron con familias, se olvidaron del mapa y a partir de ahí estiraron las estancias en cada país al máximo que les permitía el visado.

    La ruta continuó por Bulgaria, Turquía, Iraq, Irán y Paquistán por la Karakorum highway hasta casi con la frontera con China.

    Para Helena lo más especial ha sido conocer a las mujeres que le han brindado hospitalidad.  Se encontró con muchas mamas que le cuidaron. Por ejemplo, le ducharon en el Kurdistán de Turquía, cerca de la frontera con Iraq, mientras se escuchaban las bombas.

    Sentía que tenía una familia más allá de su familia biológica. Mujeres que le han cuidado, protegido y arropado como a una hija. Considera que fue bonito entrar en sus vidas y la unión que sintió en los espacios íntimos que le bridaban. Se ha asomado a mucha humanidad.

    Se generaron muchas amistades a lo largo del camino como el caso de Kamel, afgano que conocieron en Paquistán. En la actualidad continúa vinculados a muchas de estas personas.

    En Irán les pillaron las protestas populares. Ha sido el país más hospitalario. Dos meses y medio solo durmieron 7 días en la tienda de campaña. Fue tan intenso que a veces deseaban dormir en la tienda.

    Una de las franjas más complicadas del itinerario es el paso de Irán a Paquistán por Beluchistán. Se debe cruzar en lunes o viernes para no quedarse parados en Quetta, la ciudad más poblada de Beluchistán. Helena y Adrián se entretuvieron en la frontera de Irán en un centro de peregrinación que les cedieron una habitación. Se atrasaron y tuvieron que ir 13 días escoltados por los militares. Dormían en las comisarias de policía.

    En Paquistán coincidieron con un señor de malasia que conducía un coche pequeño y viejo, iba cargadísimo y montaron las bicis. Llegaron con él hasta Gilgit.

    El itinerario termino en el norte de Paquistán por enfermedad de Helena. Probablemente contrajo dengue. Era navidad de 2024.

    Se han comprado una autocaravana con la que Helena fue sola hasta Rumania mientras Adrián trabajaba de guía en los Alpes.

    Preparan irse a recorrer Latinoamérica en la autocaravana. Partirán de Uruguay.

    Helena Selini ofrece una charla el 9 de mayo 2026 en El Almacén de Viajes en Madrid dentro del ciclo Mundanos donde se presentan varias historias sobre viajes extraordinarios.

    La entrevista con Helena Selini fue el 14 de abril 2026.

    Texto: Roge Blasco

    Fotos: Archivo de Helena Selini.

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    Francesc Bailón Trueba. Trekking a “El Mirador”. Ciudad maya de 3000 años de antigüedad.

    Francesc Bailón Trueba. Trekking a “El Mirador”. Ciudad maya de 3000 años de antigüedad.

    El antropólogo Francesc Bailón ha realizado una expedición hacia la ciudad maya de “El Mirador” en Guatemala. Una caminata de 150 kilómetros por la selva de El Petén entre monos arañas y el riesgo de pisar una serpiente. Cualquier esfuerzo merece la pena, ante la emocionante contemplación de un yacimiento arqueológico monumental de hace 3000 Seguir Leyendo >

    El antropólogo Francesc Bailón ha realizado una expedición hacia la ciudad maya de “El Mirador” en Guatemala. Una caminata de 150 kilómetros por la selva de El Petén entre monos arañas y el riesgo de pisar una serpiente. Cualquier esfuerzo merece la pena, ante la emocionante contemplación de un yacimiento arqueológico monumental de hace 3000 años.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista con Francesc Bailón Trueba. Nos habla desde Barcelona:

    Francesc Bailón Trueba (Barcelona, 1968), a partir de 1997 decidió dedicarse al estudio de la cultura inuit y de los habitantes del Ártico.  Viajero polar, escritor de libros como “Los poetas del Ártico. Historias de Groenlandia” y “Los inuit cazadores del Gran Norte”.

    Como viajero vuelve periódicamente a Groenlandia y Mongolia, son sus dos territorios básicos, inamovibles. También tiene publicado un libro sobre Mongolia.

    Otra de sus facetas como antropólogo son las culturas precolombinas.

    Desde 2012 organiza viajes y expediciones culturales y antropológicos para la agencia X-plore. Dentro de ese contexto acaba de regresar de su cuarto viaje a Guatemala. Esta vez, ha conseguido realizar un viejo proyecto: un trekking de 150 kilómetros por la selva de El Petén para visitar uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo antiguo “El Mirador”. Pertenece a la civilización maya. Ascendió a La Danta, la mayor estructura jamás construida en el pasado. Una pirámide colosal con una plataforma de 600 X 300 metros y 72 metros de altura.

    Una gran ciudad maya ocupada 2600 años antes de Cristo, con presencia permanente desde el año 1000 antes de Cristo.

    Han sido seis días de recorrido, durmiendo en tienda de campaña escuchando a los monos aulladores y caminado con tiento ante el peligro de pisar alguna serpiente venenosa. Francesc asegura que: “La experiencia de vida ha sido inolvidable a pesar de la dureza del recorrido”.

    POR LA GUATEMALA PRECOLOMBINA.

    Francesc realizo su primer viaje a Guatemala en 1993. En sus 4 estancias, además de visitar algunos lugares muy comunes como las pirámides de Tikal, el lago Atitlán, Chichicastenango, Livingston (Caribe de Guatemala), la ciudad de Antigua, también le gusta adentrarte en lugares más de aventura, por ejemplo, cuando se acerca por el río Pasión, en la selva, a la ciudad maya de Aguateca.

    En marzo de 2026 ha visitado, además de Aguateca, el Parque Arqueológico Nacional Takalik Abaj de cultura maya con influencia olmeca y especialmente las ruinas arqueológicas de El Mirador. Es una ciudad que llego a tener 3 millones de habitantes hace 3000 años.

    Francesc Bailón lidero la expedición que costaba de un guía local de la población petenera de Carmelita, otro guía y médico guatemalteco, dos personas encargadas de la cocina, más los arrieros. Se internaron en una caminata selvática por un territorio hostil aguantado una temperatura de 35 a 40 grados. Se hizo más soportable porque es llano, sin desniveles. La jornada más larga fue de 28 kilómetros.

    Descansaban al final de la jornada en las carpas de los campamentos establecidos que se montan a lo largo del trekking. Dormían escuchando los gritos de los monos aulladores. Debían cerrar bien las tiendas para que no se colaran arañas o serpientes. Observaron pisadas del jaguar y puma.

    La senda esta animada por los grandes saltos volátiles de los monos arañas, pero hay que tener cuidado ya que uno de ellos le lanzo a Francesc una rama a la cabeza. Poco después tuvo el suceso con una serpiente venenosa. Era el penúltimo día, estaba muy cansado, llevaba 28 kilómetros andados, hacía mucho calor. Por poco pisa una barba amarilla, considerada la serpiente más peligrosa de Guatemala. Por suerte se apoyó en los bastones y la salto esquivándola por 20 centímetros. Si la pisa le mata pues no hay antídoto.

    Francesc suspira: “En la selva no puedes bajar la guardia en ningún momento ni siquiera por agotamiento”.

    Un momento álgido fue precisamente cuando subieron La Danta. Se observan montículos como El Tigre y Los Monos. Se divisa la bastedad del paisaje, interminable, un momento donde uno se percata que es la pirámide más grande del mundo antiguo. Francesc nos comenta: «No hay palabras. La base es tan enorme que te pones las manos en la cabeza».

    Francesc estuvo en Egipto en 2006. Las pirámides de Egipto son más altas (Keops, la más grande de Egipto, mide actualmente cerca de 138 metros de altura) pero las tres de Giza juntas no alcanzan la extensión de La Danta.

    Las ruinas arqueológicas de “El Mirador” fueron descubiertas en 1926. Apareció accidentalmente cuando buscaban el árbol del chicozapote, conocido como el «árbol del chicle” famosa por producir látex natural (chicle) y frutos dulces. Es un árbol sagrado para los mayas. Alcanza 25 a 30 metros de altura.

    Richard Hansen es el director del proyecto Cuenca Mirador que preserva el lugar. Es un arqueólogo estadounidense que ha vivido en esa región por 40 años, dedicando su vida a la exploración y al descubrimiento de esta parte de la selva de El Petén en Guatemala.

    Uno de los mecenas de “El Mirador” es el actor y director de cine Mel Gibson. Cuando rodó la película Apocalypto (2006) en maya yucateco quedo fascinado por este asentamiento arqueológico.

    CARAL-SUPE EN PERÚ.

    Francesc Bailón en abril 2025 estuvo en el norte de Perú visitando la ciudad sagrada de Caral-Supe. Un sitio arqueológico de 5.000 años de antigüedad. Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se considera el centro de civilización más antiguo de las Américas. Francesc nos señala que no había ningún turista.

    Francesc Bailón tiene previsto la pronta publicación de un nuevo libro con ilustraciones. Su título es “Mujeres inuit. Un viaje al Ártico”. Informaremos de ello.

    Le entreviste a Francesc Bailón el jueves 9 de abril 2026.

    Texto: Roge Blasco

    Fotografías: Francesc Bailón Trueba.

    Música: Calipxótico Buqué. “Biodramina mood.

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    Eduardo Viñuales Cobos.  Cuaderno de campo de las montañas de España.

    Eduardo Viñuales Cobos.  Cuaderno de campo de las montañas de España.

    Eduardo Viñuales se ha pateado durante más de 30 años los caminos naturales y montañas de España, siempre acompañado de la mochila y el cuaderno de notas y consciente de estar ante lugares maravillosos pero frágiles. Recoge sus impresiones e historias de 25 parajes únicos en el libro “Cuaderno de campo de las montañas de Seguir Leyendo >

    Eduardo Viñuales se ha pateado durante más de 30 años los caminos naturales y montañas de España, siempre acompañado de la mochila y el cuaderno de notas y consciente de estar ante lugares maravillosos pero frágiles. Recoge sus impresiones e historias de 25 parajes únicos en el libro “Cuaderno de campo de las montañas de España”.

    Conversamos con Eduardo mientras se encuentra en Tarazona, a los pies del Moncayo.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    Vamos al encuentro de las montañas, cumbres y cordilleras que todavía conservan los mejores paisajes naturales de nuestro territorio. Nos ofrece una serie de apuntes Eduardo Viñuales Cobos.  

    Nacido en Zaragoza en 1971, es naturalista, montañero y autor y coautor de más de 40 libros. El primero fue “Ecoguía del Pirineo Aragonés” que lo escribió en 1999 cuando tenía 18 años.

    Ha trabajado durante años de guía informador en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Por aquel entonces residió en Torla y luego en Huesca capital.

    Su penúltimo libro fue “Cuaderno de montaña de las maravillas naturales de los Pirineos”, editado por Anaya Touring en 2023. Siguiendo su estela, se publica ahora en la misma editorial “Cuaderno de campo de las montañas de España”. Es el reflejo del cuaderno de un naturalista en el que descifra las bellezas que tiene bajos sus pasos.

    Recopila 25 destinos por la España peninsular y también por Baleares y Canarias.

    Con diseño apaisado, se incluye texto explicativo, fotografías del autor e ilustraciones de Enrique de la Peña.

    Tenemos comunicación con Eduardo Viñuales que se encuentra en Tarazona, a las faldas del Moncayo, en la provincia de Zaragoza.

    Las montañas como reducto de la naturaleza salvaje.

    Eduardo Viñuales se ha caracterizado por la gran dedicación que ha puesto en divulgar los Pirineos, el Moncayo y otros parajes naturales de Aragón, aunque no ha dejado de descubrir nuevos panoramas agrestes por el resto de las montañas de España. A los 18 años subió al Teide, poco más tarde estuvo por los Ancares. Ha ascendido al Mulhacén varias veces. Ha recogido sus impresiones a lo largo del tiempo en revistas como Península, Descubrir o National Geographic.

    Pretende que “Cuaderno de campo de las montañas de España” sea una guía viva. Está dividida en 25 capítulos, una por cada destino. Caminos pateados por el autor para hacerse con el paisaje y con las historias de los lugareños. Algunos de ellos revisitados en varias ocasiones según las estaciones del año. Ha querido conocer sus animales y plantas.

    En la presente entrevista le preguntamos a Eduardo sobre:

    Somiedo. El país de los osos. Asturias. Cordillera cantábrica. Los osos es el principal bastión del Parque Natural de Somiedo. Hay 280 en el parque natural de Somiedo. Nos explica cómo se observa a este animal en vivo y en directo siguiendo el protocolo de buena practicas ecoturísticas.

    Monte Perdido. Cuna del pirineísmo. Los pireneístas pensaban hace 200 que era la cumbre más elevada de la cordillera. Tiene 3.335 metros. El macizo internacional de Monte Perdido (España y Francia) está en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hay más de 20 picos que superan los 3000 metros de altura.

    Para Eduardo ha sido la mejor oficia que haya podido tener.

    Montaña de Montserrat. Símbolo y esencia del excursionismo catalán. Fundamenta en la historia del montañismo catalán. Además de ser un símbolo cultural, histórico y espiritual del pueblo catalán. Desde hace más de mil años es un centro religioso y de retiro para ermitaños, peregrinos, monjes. Se encuentra el monasterio Benedictino y su basílica donde se venera a la virgen de Montserrat.

    El Moncayo. La montaña mágica, contada y cantada. El techo del Sistema Ibérico. Estos 2.315 metros de altura a caballo entre Aragon y Castilla- en el abrazo de las provincias de Zaragoza y Soria. El Moncayo fue muy pronto protegido, en 1927. Fue el tercer parque nacional de España. El bisabuelo de Eduardo Viñuales. Norberto Bozal, fue guarda forestal en el Moncayo.

    Una montaña que ha sido contada y cantada por Antonio Machado, el marqués de Santillana. Gustavo Adolfo Becquer o  José Antonio Labordeta

    Cazorla y Sierra de Segura. A lo largo y ancho de la cordillera Betica. En tierras de Jaén. Es el mayor espacio protegido de España. Tiene siete cimas que superan los 2000 metros.

    Mulhacén, Sierra Nevada. El techo peninsular, a un paso de África. La cumbre más elevada de la península Ibérica casi 3479 metros. Se sitúa entre Granada y Almeria a 200 kilómetros de Marruecos.

    Eduardo Martínez de Pisón, profesor y catedrático de Geografía Física en la Universidad Autónoma de Madrid, ahora tiene 89 años y está jubilado, prologa el libro. Ha asesorado a Viñuales en el proceso de elaboración de la presente obra. Insiste en que los montañeros tienen la responsabilidad moral de velar por las montañas. Ser guardas de ellas. Gozar de la montaña sin dañarla.

    El objetivo de “Cuaderno de campo de las montañas de España “sigue la teoría del sabio geógrafo Martínez de Pisón: “Enseñar las montañas para que estas nos enseñen”.

    La entrevista con Eduardo Viñuales fue el martes 31 de marzo 2026.

    Texto: Roge Blasco

    Fotografías: Eduardo Viñuales Cobos.

    Música: Cabeza de gallo. “Soy una nube” y Labordeta “Aragón”.

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    Fernando Canales Etxanobe. Alimentos en Vietnam limpios y sanos.

    Fernando Canales Etxanobe. Alimentos en Vietnam limpios y sanos.

    Fernando Canales Etxanobe es maestro de la cocina, un chef vocacional e inconformista, deseoso de aprender de otras culturas y sabores. Durante unos días de invierno ha visitado Vietnam en familia por puro placer y por supuesto, no ha dejado de observar y probar la gastronomía que le asaltaba por la calle y en establecimientos Seguir Leyendo >

    Fernando Canales Etxanobe es maestro de la cocina, un chef vocacional e inconformista, deseoso de aprender de otras culturas y sabores. Durante unos días de invierno ha visitado Vietnam en familia por puro placer y por supuesto, no ha dejado de observar y probar la gastronomía que le asaltaba por la calle y en establecimientos escogidos. Ha encontrado una cocina única, limpia y sana. Vietnam le ha cautivado y fascinado.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista realizada en el programa de Radio Euskadi “Distrito Euskadi” el lunes 30 de marzo 2026.

    Fernando Canales es un cocinero que le gusta viajar y afrontar retos innovadores, como dar comida para mil quinientos comensales en Hong Kong. En China ha estado en dos ocasiones. Asesoro la puesta en marcha de un bar de pintxos en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), dio comida en un palacio-restaurante en Moscú, aprendió hacer sushi en Japón, ha hecho demostraciones culinarias en Brasil, Dusseldorf y Hamburgo, Venezuela, Israel, Nueva York, Milán, Islas Turk and Caicos, Beirut (2 veces), París, Mexico, Italia e Inglaterra.

    Ha viajado a India ya que colabora con la Fundación Vicente Ferrer.

    En el pasado mes de febrero visito Vietnam con su mujer y una de sus hijas de 26 años.

    Antes de partir a Fernando Canales le sedujeron diciéndole que Vietnam era un país de comida muy rica, buenas compras y paisajes hermosos.

    La mejor época para visitarlo es en invierno, durante la temporada seca, que va de octubre a abril. En verano hace mucho calor.

    Una de las diferencias que le distinguen de los países asiáticos es que utiliza el alfabeto occidental pues perteneció a la Conchinchina colonial francesa. El idioma inglés está muy extendido entre la población. Ha sido una ventaja para que en la actualidad este muy avanzado tecnológicamente.

    A Fernando Canales le llamo la atención que los vietnamitas no empelaran en su cocina las especias como en los países vecinos. Ha llegado a la conclusión que es por la abundante agua que corren de los ríos de sus numerosas montañas. Además, por la misma orografía, un país alargado y estrecho con mucho literal, los productos se producen y consumen al momento. Son absolutamente kilómetro 0.

    A pesar de tener tanta población es limpio, higiénico y no huele.

    Tanta agua ayuda a cultivar los campos de arroz, siendo el segundo exportador mundial después de India.

    Fernando Canales nos indica que La esencia de la comida vietnamita es la Influencia china, francesa y el arroz. Los franceses trajeron la tradición de las baguettes. Ha saboreado bocadillos de cerdo con mostaza y lechuga.

    PERIPLO POR VIETNAM.

    Aterrizaron en Hanói, al norte, repleta de motos que pueden cargar con varias personas y todo tipo de material. En la bahía de Ha Long Fernando practico una de sus aficiones: la pesca del chipirón.

    Continuaron porHội An, una ciudad en la costa central del país. Son famosas la multitud de sastrerías que confeccionan trajes en el mismo día.

    Huế, antigua capital, le pareció la más real. Con hoteles pulcros y gentes bellas.  

    Ho Chi Minh, antigua Saigón, al sur de Vietnam, es moderna, actual, y creativa. Se encuentra el delta del Mekong que es extremadamente productivo.

    Una de las costumbres de Fernando Canales, allá donde va, es buscar masajes profesionales, Vietnam resultó ideal.

    Fernando Canales reitera que ha conocido un país organizado, dispuesto y amable. En definitiva, en Vietnam se come bien, económico, limpio y sin problemas de salud.

    Texto: Roge Blasco

    Música:  Yin Yin. Cuarteto holandés de Maastricht, música instrumental, con influencias de la música tradicional, psicodélica y funk del Sudeste Asiático. Escuchamos “Tam tam” de su tercer álbum, Mount Matsu.

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    Eduardo Echevarria y Pilar Mejías. En busca de la isla deseada. (Primera entrevista)

    Eduardo Echevarria y Pilar Mejías. En busca de la isla deseada. (Primera entrevista)

    Tenemos entre manos una historia fuera de lo común. Pilar Mejías y Eduardo Echevarria zarparon a vela en el velero “Rock and blues” en busca de la isla soñada. Entre muchas peripecias, subieron a bordo puercos en Panamá y con la compañía de su sobrino Iñigo de 10 años y de un loro arribaron a Seguir Leyendo >

    Tenemos entre manos una historia fuera de lo común. Pilar Mejías y Eduardo Echevarria zarparon a vela en el velero “Rock and blues” en busca de la isla soñada. Entre muchas peripecias, subieron a bordo puercos en Panamá y con la compañía de su sobrino Iñigo de 10 años y de un loro arribaron a las islas Marquesas. La isla deseada la encontraron en Tapana, pertenece al archipiélago de Tonga, en los Mares del Sur. Abrieron el restaurante “La paella” lugar de recalada obligada para los navegantes a vela que cruzan el Pacífico.  Llevan 38 años rodeados de bosque, playas y mar turquesa.

    Ahora se encuentran entre Valencia y Mallorca por un pequeño periodo, pero vuelven pronto para su isla dorada.

    Esta historia extraordinaria nos la cuentan sus propios protagonistas: Eduardo Echevarrria y Pilar Mejías.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    Este es el primer capítulo en el que relatan como aprendieron a navegar por el Mediterráneo en 1980, como soltaron amarras de las Palmas de Gran Canaria hacia el Caribe, como aprendieron a subsistir de puerto en puerto y de isla en isla. Las aventuras vividas en las islas Secas y Las Perlas en Panamá, las Galápagos y Marquesas.

    En un segundo capítulo, preguntaremos a Eduardo y Pilar como trabajaron el coco en las Tuamotu y su llegada a la bahía de Tapana, que termino convirtiéndose en su hogar. Montaron el restaurante “La paella” un lugar que se ha convertido en legendario entre los navegantes.

    RUMBO A LOS MARES DEL SUR.

    Pilar Mejías nació en Valencia en 1962 y Eduardo Echevarria en Donosti en 1947.

    En mayo de 1980 empezaron a navegar en el Mediterráneo. Se compraron en Puerto Banús, junto a Marbella (Málaga) un velero al que llamaron “Rock and blues”. Aprendieron a manejar el sextante y a tener nociones marinas.

    Junto con Iñigo Echevarria, hermano de Eduardo y unos amigos de Iñigo de San Sebastián, pusieron rumbo a Ibiza, Mallorca, un temporal les arrastro hasta Argelia. Pasaron a Marruecos y llegaron hasta las Palmas de Gran Canaria dispuestos a cruzar el océano Atlántico.

    Los meses de su estancia en las Canarias se alargaron y se quedaron sin presupuesto. Por suerte, se les unió un amigo de cuando Iñigo juagaba al rugby, Andy Bengoa (nieto e hijo de pastores vascos en Idaho). Quería ir para Venezuela, compro alguna vela y ayudo con el abastecimiento para cruzar el Atlántico.

    RECALADA EN EL CARIBE.

    Cuando soltaron amarras en noviembre de 1982, los tripulantes del “Rock and Blues” eran: Eduardo, Pilar, Iñigo y Andy. Tomaron dirección hacia Cabo Verde y luego empujados por los vientos alisios, el 2 de enero arribaron en Barbados y más tarde en el archipiélago de Los Roques en Venezuela.

    Eduardo y Pilar vivieron durante 8 meses en las Islas Secas, archipiélago de Panamá, en el golfo de Chiriquí. Buceaban, vivía de la pesca y pusieron un criadero de puercos que transportaron en el “Rock and blues”. Eduardo enfermo, al recuperarse le entro una fuerza y una energía fuera de lo normal.

    En las islas Perlas, más turísticas, se dedicaron al chárter náutico llevando a navegar a clientes.

    En ruta se hicieron marinos y supervivientes de los mares. Aprendieron a pintar barcos y cualquier tipo de oficio para poder proseguir con la navegación. Experimentaron como sobrevivir en cada una de las islas que paraban. Los nativos les enseñaron muchos trucos y a construir cabañas.

    A partir de Panamá se quedaron sin motor, continuaron tan solo impulsados por el viento y las velas.

    Iñigo Echevarria se compro el velero “Siete de julio” con el que navego por el Caribe con su hijo Iñigo, que luego en Tonga seria conocido como Papu. El niño prefirió cruzar el Pacifico con sus tíos Eduardo y Pilar porque el “Rock and blues” era un barco más grande. Para entretenerle, fueron con un loro que se comía el pan que cocinaba Pilar.

    Estuvieron tres meses en las islas Galápagos. En las Marquesas solo un mes y en Tuamotu más de un año trabajando de los cocos. Los nativos les regalaron una isla en donde construyeron una cabaña con hojas de coco.

    Las Islas Tuamotu son el archipiélago de atolones de coral más grande del mundo, situado en la Polinesia Francesa.

    En octubre de 1988 llegaron a Tonga. Eduardo y Pilar se quedaron fascinados por la bahía de Tapana. Levantaron el restaurante “La Paella” que se ha hecho celebre y hasta legendario entre los navegantes a vela que cruzan el océano Pacifico.

    Desde 1988 hasta hoy. Por suerte les encontramos en Valencia y tenemos el gusto de hablar con Pilar y Eduardo. La entrevista se grabo el 18 de marzo 2026.

    Texto: Roge Blasco

    Fotos: Archivo de Eduardo Echevarria y Pilar Mejías.

    Música:  Emma Terangi. “Tupuna makui”. Es cantante de las Tuamotu.

                    Angela Afeaki. “Happy happy Tonga. Es cantante de Tonga.

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    Silvia Vidal. Escaladora de grandes paredes en los lugares más extremos. Publica “Hay luz entre las cuerdas”.

    Silvia Vidal. Escaladora de grandes paredes en los lugares más extremos. Publica “Hay luz entre las cuerdas”.

    Silvia Vidal es una de las escaladoras de grandes paredes verticales más excepcionales que existen en el montañismo actual. Elige paredes inexploradas, en plena naturaleza salvaje en algunos de los lugares más extremos del mundo. Acude a estas verticales para colgarse durante días y semanas sin ningún medio para comunicarse; ni radio, ni teléfono, ni Seguir Leyendo >

    Silvia Vidal es una de las escaladoras de grandes paredes verticales más excepcionales que existen en el montañismo actual.

    Elige paredes inexploradas, en plena naturaleza salvaje en algunos de los lugares más extremos del mundo. Acude a estas verticales para colgarse durante días y semanas sin ningún medio para comunicarse; ni radio, ni teléfono, ni GPS, ni partes meteorológicos.

    De esta manera puede experimentar con la soledad, el silencio, el riesgo, la incertidumbre, el compromiso, el miedo y los límites.

    Silvia Vidal carga hasta la base de la pared con petates de 25 kg cada uno y ella pesa 45 kg, más del 50% de su peso. Avanza por terrenos sin camino marcado, por pedregales, glaciares con grietas, cruzando ríos.

    Ha tenido en cinco ocasiones encuentros directos con osos.

    En la pared del Cerro Chileno Grande en la Patagonia permaneció 33 días sola colgada sin bajar al suelo. Fueron 1180 metros de recorrido vertical.

    Narra estas y muchas experiencias en el libro “Hay luz entre las cuerdas” (Editorial Desnivel).

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    Los objetivos de las expediciones de Silvia Vidal son las grandes paredes verticales y remotas que intentará escalar para establecer una nueva ruta de dificultad técnica.

    La aproximación a las paredes con tantos petates, sola y en lugares en el que predomina la naturaleza salvaje, a veces resulta más complicado que la propia escalada.

    La primera vez que paso miedo con un oso fue en la pared de El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite, California. Se repitieron las experiencias, un par de veces en Alaska. En una de ellas, le despertó un oso negro a las 3 de la madrugada, a tres metros de la tienda. Después de dar gritos para asustarle, decidió ir en son de paz y dialogar con él en catalán. Le pidió permiso para entrar en su territorio. Funciono y se marchó. Silvia confiesa que no dejo de templar mientras le hablaba.

    En “Hay luz entre las cuerdas” Silvia explica cómo gestiona los temores. Cualquier accidente grave o leve, como puede ser la torcedura de un pie, puede tener un desenlace fatídico, pues al no estar comunicada nadie puede venir a rescatarte.

    Relata sus expediciones. Algunas con situaciones complicadas como la de la Expedición al valle de Kinnaur en India, una pared que desconocía totalmente. Se encontró con una vertical de mil metros y una altitud de 5250 metros. El tiempo era malísimo. Fueron 25 días en la pared, teniendo que racionar la comida para 7 días más de lo que estimaba. El agua la recogía de la lluvia estirando el brazo con la botella en la mano. llovía cada día, sufrió tantofrio que perdió el conocimiento. Se supone que por hipotermia.

    Silvia Vidal posee una especial sensibilidad al frío. En “Hay luz sobre las cuerdas” escribe: “Lo peor de una expedición no son las caídas de piedras, ni las avalanchas, ni la soledad, ni el peso a cargar, sino el frio”.

    La entrevista con Silvia Vidal fue para el programa “Distrito Euskadi” de Radio Euskadi. Se desarrollo en directo el 16 de marzo 2026.

    Texto: Roge Blasco.

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    Pablo Nemo. África a pie. Peregrino por la cuna de la humanidad.

    Pablo Nemo. África a pie. Peregrino por la cuna de la humanidad.

    Pablo González, conocido como Pablo Nemo, ha cruzado el continente africano a pie desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo durante 800 días. Visitó 11 países y caminó 15.000 kilómetros de manera ininterrumpida sin volver a casa. En algunos tramos de la ruta, por motivos de guerra y militarización de la zona, se vio obligado Seguir Leyendo >

    Pablo González, conocido como Pablo Nemo, ha cruzado el continente africano a pie desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo durante 800 días. Visitó 11 países y caminó 15.000 kilómetros de manera ininterrumpida sin volver a casa.

    En algunos tramos de la ruta, por motivos de guerra y militarización de la zona, se vio obligado a subirse a algún camión, barco, etc.

    Comenzó su aventura con tan solo el pasaporte y una mochila de 12 kilogramos. Llevaba una tienda de campaña con la que durmió en la sabana, selva, también se alojó en comisarías de policía y otros lugares.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    Pablo Nemo nació en A Coruña en 1994. Era bailarín, actuaba en teatros, que se cerraron cuando apareció la pandemia de la Covi-19. Tuvo que rearmar su vida tanto profesional como personal. Para él viajar era su pasión y empezó a pensar en un periplo de largo recorrido como opción vital, para reconectarse con la esencia. Comprobó que el país más factible en el continente africano, por aquella época, era Sudáfrica.

    Deseaba viajar lento y con mucho tiempo. Le vino a la cabeza la idea romántica de cruzar caminando África, la cuna de la humanidad.  Empezó a darle forma, descubrió que por lo menos cinco personas lo habían hecho posible.

    Pablo nos indica: Fue Jorge Sánchez, uno de los más grandes viajeros de España, quien me dijo: “Pablo has iniciado el camino del viajero así que ahora debes acometerlo”. Entonces me armé de fe y valor, mucho más que de preparación, y el 7 de noviembre de 2021 partí hacia Ciudad del Cabo.

    Pablo se puso a andar con 27 años. La ruta fue: Sudáfrica, Lesoto, Zimbabue, Botsuana, Zambia, Malawi, Tanzania (llego lesionado y descanso en Zanzibar), Kenia, Etiopia. Estallo la guerra en el norte del país y también en el vecino país de Sudán. Opto por cruzar el mar Rojo hacia Arabía Saudí. Por la costa fue de peregrino hacia Medina. Se metió en un carguero, medio de polizón, terminando el periplo en la gran pirámide de Giza en El Cairo en enero 2024.

    PABLO NEMO A PIE POR LA CUNA DE LA HUMANIDAD.

    Pablo Nemo tenía como clara determinación que: “El mundo es de los soñadores”.

    Visualizo que el éxito de su aventura consistía en avanzar paso a paso, de pueblo en pueblo, de país en país.

    Caminar a pie es un acto bello y reflexivo, pero al principio reconoce que le fue fatal. Era una primavera muy lluviosa en Sudáfrica. Probablemente fue el país más difícil, era enfrentarse día a día y esto le sirvió para probarse así mismo.

    Confiesa que ha llorado mucho, especialmente por el sentimiento de belleza en contacto con la naturaleza. No se resistía ante un amanecer en el Kalahari, observar una manada de elefantes al atardecer en el Amboseli o junto al Kilimanjaro. Añade: “Por muchas cosas malas que pasen, siempre hay algo bueno que te arrastra a continuar”.

    En tiempos de pandemia, Pablo fue arrestado en la ciudad de Bulawayo (Zimbabue) por la policía del país. Se le ocurrió hacerse pasar por periodista y fingir que conocía al hijo del presidente nacional.

    En Etiopía, conviviendo con la tribu Suri en lo más profundo del Valle del Omo, acudió a la celebración del donga una lucha ancestral cuerpo a cuerpo entre clanes. Inesperadamente se lanzaron tiros al aire provocándose una estampida entre la gente. Los nativos le ayudaron a huir de aquel caos.

    En Tanzania compartió con los masáis en la sabana. Una de las veces que desayuno un vaso de leche recién ordeñada de una vaca, a los 15 minutos de la ingesta se sintió muy mal, tuvo alucinaciones. Le trasladaron tiritando con más de 40 grados de fiebre al hospital de Arusha. Cuando, por fortuna, se recupero fue a Zanzíbar a descansar. Dormía en la playa, pero su destino cambio cuando fue honrado como “Embajador del turismo de Zanzíbar”. Salió en los periódicos y acudió al parlamento en donde fue condecorado.

    En su recorrido africano, aparecieron conflictos bélicos como la rebelión en la región de Amhra contra el gobierno de Etiopía o la guerra en Sudán, lo que me impidió continuar la ruta africana. La alternativa era pasar a Arabia Saudí. Tomo un avión de Adís Abeba a Yeda.

    Le quedaba poco presupuesto pero la población saudita le ayudo con suma amabilidad. Se convirtió en un peregrino caminado a la tumba de Mahoma en la Mezquita del Profeta en Medina, el segundo lugar más sagrado del islam. Llevaba consigo un Corán escrito en árabe y cubría la cabeza con una kufiya, un turbante rojo. Quiso experimentar el islam desde el corazón.

    Cruzando el Mar Rojo en un carguero llego a Egipto. Remonto en faluca el Nilo hasta El Cairo.

    El final de la gran aventura africana fue en la gran pirámide de Giza. Le dejaron entrar en su interior. Se sintió lleno de amor por todas las vivencias que había experimentado.

    En la actualidad edita el documental “Walking Africa” que se estrenara en noviembre 2026 en Madrid. También está en proyecto la publicación de un libro en el que Pablo Nemo relata la experiencia africana.

    Pablo Nemo planea el proyecto que ha denominado El Templo. La visita a siete lugares en el que se siente la energía de la masa terrestre como Stonehenge y Glastonbury en Europa; el lagoTiticaca en Sudamérica; Uluru en Oceanía o el monte Kailash en el Tíbet.

    La entrevista a Pablo Nemo se realizo el lunes 9 de marzo 2026.

    Texto: Roge Blasco.

    Fotografías: Pablo Nemo.

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    Jorge Sánchez por las islas del Índico: Mauricio, Reunión, Seychelles, Comores y Lamu. Entrevista diciembre 1998.

    Jorge Sánchez por las islas del Índico: Mauricio, Reunión, Seychelles, Comores y Lamu. Entrevista diciembre 1998.

    Jorge Sánchez llevaba hasta lo más profundo de su ser el conocer el planeta Tierra. Rescatamos una entrevista que le realizamos en diciembre de 1998- Visito varias islas del Índico africano como Mauricio, Reunión, Seychelles, Comores y Lamu. Voló de isla en isla durante dos meses. Algunas veces, como tenía costumbre, durmió al aire libre Seguir Leyendo >

    Jorge Sánchez llevaba hasta lo más profundo de su ser el conocer el planeta Tierra. Rescatamos una entrevista que le realizamos en diciembre de 1998- Visito varias islas del Índico africano como Mauricio, Reunión, Seychelles, Comores y Lamu. Voló de isla en isla durante dos meses. Algunas veces, como tenía costumbre, durmió al aire libre con un saco, en playas o puertos marinos.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    Esta vez nuestro destino son algunas islas del Indico. Un viaje relatado por uno de los mayores viajeros de los últimos años.

    Recordamos de nuevo a Jorge Sánchez, para él viajar era la esencia de la vida, una forma magnifica de aprender. Quería conocer al ser humano en todos los territorios y en todas las situaciones. Para ello, viajo a todos los países del mundo y gran número de sus regiones. Busco la paz y la espiritualidad en diferentes monasterios, practicando variadas religiones. También conoció la parte negativa del ser humano cuando permaneció 101 días en la cárcel en Kabul, capital de Afganistán, fue acusado falsamente de espía.

    Ahora, escuchamos una grabación que tenía entre mis cintas de casete. Es una conversación con Jorge Sánchez en el que repasa el periplo que realizo en 1998 a varias islas del océano Indico, cercanas al continente africano.

    JORGE SÁNCHEZ POR LAS ISLAS DEL ÍNDICO AFRICANO.

    Durante dos meses salto de la isla de Mauricio a Reunión, Seychelles, Comores para terminar en la isla de Lamu frente a las costas de Kenia. De paso aprovecho para pasearse por países del continente africano como Malawi, Zimbabue o Tanzania.

    Intento navegar en un dhow (embarcación de vela de origen árabe) desde la isla de Lamu a Somalia, pero le fue imposible pues nos cuenta que: “Estaba infectado de bandidos. Lo pospondré para otro viaje”.

    Salió de Cataluña con un presupuesto de 300.000 pesetas (1.803 euros) ganados como guía para turistas rusos en la Costa Brava. Para ajustar el presupuesto algunas veces se vio obligado a pasar las noches a la intemperie. Estaba acostumbrado a buscarse el sustento, por ejemplo, en algunas de sus siete vueltas al mundo tuvo que trabajar en diferentes oficios para poder proseguir.

    Mauricio (estuvo 5 o 6 días) le fascino, pues como hay muchos descendientes de la India, disfruto de sus comidas y templos hindús.

    En Seychelles estuvo 8 días. Recogía botellas vacías de cerveza que tiraban los marinos y le pagaban por devolver el casco. Así, tenia para pagarse la estancia. Desayunaba café con cruasanes y se alimentaba de mangos y papayas.

    Jorge Sánchez tenia la buena costumbre de enviarme postales al programa de Levando Anclas que luego leía puntualmente a la audiencia. Llegaban por correo de los lugares más inverosímiles de la Tierra. Jorge escribía a bolígrafo historias increíbles de cada uno de los lugares. Los sellos eran de lo más exóticos. Recuerdo que me envió una de las postales de Seychelles y se lamentaba, pues pidió que le dejaran dormir en un pesquero vasco, pero se lo denegaron. Parece que tampoco le importo demasiado.

    El archipiélago de las Comores se situado entre Madagascar y Mozambique. Jorge estuvo en la isla de Mayotte, pertenece a Francia, el resto de las Comores son independientes.

    Por aquel entonces, Jorge Sánchez, había visitado 190 países. En 2003 completaría todos los países oficiales del mundo, siendo la segunda persona española después del asturiano Sabino Antuña que también lo logro, poco antes en ese mismo año.

    Jorge Sánchez falleció en diciembre 2025, en su casa de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a los 71 años.

    Escuchamos a Jorge Sánchez por las islas del Indico en una entrevista emitida el 20 diciembre de 1998 en el programa de Radio Euskadi “Levando anclas”.

    Texto: Roge Blasco.

    Música: Dadiposlim cantante de las islas Comores.

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    Iñaki Preciado Idoeta. Monje Bon en el altiplano boliviano.

    Iñaki Preciado Idoeta. Monje Bon en el altiplano boliviano.

    Iñaki Preciado Idoeta se metió a fondo en la filosofía del Tao de la Antigua China. Más tarde, visitó el Tíbet y se hizo monje Bon, religión anterior al budismo tibetano. Para ello, se recluyó en monasterios de difícil acceso en el techo del mundo. Su inquietud le hizo viajar al altiplano boliviano para encontrar Seguir Leyendo >

    Iñaki Preciado Idoeta se metió a fondo en la filosofía del Tao de la Antigua China. Más tarde, visitó el Tíbet y se hizo monje Bon, religión anterior al budismo tibetano. Para ello, se recluyó en monasterios de difícil acceso en el techo del mundo. Su inquietud le hizo viajar al altiplano boliviano para encontrar similitudes entre la cultura y espiritualidad de los tibetanos y los aymaras.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    Nos escucháis a través del podcast “La aventura continúa”. Os habla Roge Blasco.

    Hoy giramos el telescopio hacia dos zonas muy alejadas del planeta, pero con ciertas similitudes: el Tibet y el altiplano boliviano.

    IÑAKI PRECIADO IDOETA: DEL TAO AL BON.

    Contamos con un invitado de excepción como es Iñaki Preciado Idoeta (Madrid, 1941), una persona que se adelantó a su tiempo. Habla chino y tibetano y trabajó de traductor en la China de Mao Zedog cuando este país estaba muy restringido a los extranjeros. Fue el primer traductor de la Embajada de España en Pequín (1973-1976).

    En 1980 obtuvo el premio nacional de traducción por su versión del “Libro del Tao”, una publicación muy sonada entre los orientalistas de la época. Puso a disposición de los hispanoparlantes la filosofía del Tao originaria de la Antigua China, hace más de dos mil años.

    Fotografía Roge Blasco

    En 1983 inició sus estudios de lengua y cultura tibetana, publicando libros como “Vida de Milarepa”. Escrita en el siglo XV, es una de las obras más destacadas de la literatura tibetana.

    Iñaki Preciado Idoeta viajó por primera vez al Tíbet en 1996. Realizó repetidas estancias durante casi dos décadas e incluso residió en Lasha durante siete meses. Vivió múltiples aventuras, visitando sus más lejanos confines, relacionándose estrechamente con sus habitantes e introduciéndose en los monasterios tibetanos.

    Se hizo monje Bon, el más antiguo sistema de creencias de las tribus tibetanas, una milenaria creencia tibetana muy anterior al budismo. Los bonpos, como se les llama a los practicantes del Bon, sobreviven en sus monasterios de difícil acceso. Iñaki permaneció en uno de ellos hasta que le expulsaron del Tíbet las autoridades chinas.

    Recoge esas experiencias en libros como “En el país de las nieves” (Martínez Roca, 2001), “Adiós Tíbet, adiós” (Miraguano ediciones, 2013)) y “Bon. La sabiduría mágica del Tíbet” (Miraguano ediciones, 2015).

    CONVERSACIÓN CON IÑAKI PRECIADO IDOETA EN NOVIEMBRE 2016.

    Vamos a recodar una de las entrevistas que hice a Iñaki Preciado Idoeta en el programa “Levando anclas” que presenté durante casi 40 años (1984-2023) en Radio Euskadi.

    Se trata de una grabación emitida el 6 de noviembre 2016. Han pasado casi 10 años.

    El tema es de los más curioso, da idea de lo inquieto y original que es Iñaki. Se fue a Bolivia para buscar las similitudes entre el Tíbet y el altiplano boliviano. Con este fin, indagó en las antiguas tradiciones aymaras, pueblo que vive principalmente en los altos Andes de Perú y Bolivia. Poseen una historia y cultura que ha sobrevivido no solo a la conquista española sino también a una anterior, la de los incas.

    Como Iñaki Preciado Idoeta tiene prohibido volver al Tíbet, pensó en Bolivia ya que dicen es el Tíbet de América.

    Los orígenes comunes y aspecto parecido derivan de las tres oleadas de indígenas que pasaron el estrecho de Bering para poblar America.

    En Bolivia se asientan en el altiplano cerca del lago Titicaca El idioma aymara es oficial. Iñaki se movió por la zona de los lupacas, uno de los reinos aymaras más importantes de la región del lago Titicaca. También por la provincia de Carangas.

    Ha encontrado semejanzas en el aspecto de los rostros de los tibetanos y aymaras, ambos pueblos consideran a las montañas como sagradas, la falta de oxígeno les sienta bien e incluso coinciden en algunos aspectos de su espiritualidad.

    Los tibetanos en general son más altos que los aymaras. La meseta tibetana es más elevada que el altiplano boliviano, aunque, asegura Iñaki, el paisaje es similar. El Tíbet ha estado mucho más aislado a los extranjeros a lo largo de los siglos, sin embargo, la cultura aymara entró en contacto con los conquistadores y misioneros españoles.

    Iñaki  Preciado Idoeta buscó por los pueblos más recónditos a los yatiris, sacerdotes de la antigua religión aymara.

    Se sintió fascinado por el volcán Tunupa (5.300 metros), una deidad hecha montaña que está cerca del salar de Uyuni.  Iñaki lo ascendió y quedó hipnotizado.

    Nos lo cuenta.

    Texto: Roge Blasco.

    P. D. En la actualidad Iñaki Preciado Idoeta parece que reside por alguna sierra cercana a Madrid. No he conseguido localizarle. Nuestro abrazo y reconocimiento.

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    Ana Domínguez y Abel Moles. En bicicleta por África. Segunda entrevista: Malawi- Camerún.

    Ana Domínguez y Abel Moles. En bicicleta por África. Segunda entrevista: Malawi- Camerún.

    Ana Domínguez y Abel Moles han regresado totalmente satisfechos de su periplo en bicicleta por 16 países africanos. Os presentamos una segunda entrevista donde relatan lo bien que fueron recibidos en Zimbabue, cómo pedalearon junto a elefantes por el delta del Okavango o las junglas de Guinea Ecuatorial o cómo navegaron un tramo del río Seguir Leyendo >

    Ana Domínguez y Abel Moles han regresado totalmente satisfechos de su periplo en bicicleta por 16 países africanos. Os presentamos una segunda entrevista donde relatan lo bien que fueron recibidos en Zimbabue, cómo pedalearon junto a elefantes por el delta del Okavango o las junglas de Guinea Ecuatorial o cómo navegaron un tramo del río Congo.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    Ana Domínguez y Abel Moles durante dos años exactos, de septiembre 2023 a septiembre 2025, han recorrido el continente africano en bicicleta. A  ritmo lento de pedal han conocido 16 países. El primero fue Etiopia y el último Camerún.

    Ahora continuamos con la segunda parte del viaje en bicicleta por Africa de Ana Domínguez y Abel Moles. Nos hablan desde Tórtola de Henares, en Guadalajara.

    RESUMEN: DE ETIOPÍA A ZANZIBAR

    A principios de febrero de 2026 les hicimos la primera entrevista sobre su itinerario africano. Hablamos de su salida en Adís Abeba, cómo llegaron a Eldoret (Kenia), cuna de los atletas keniatas, con quienes les une una relación de amistad desde 2010 hasta la actualidad. Durante una década estuvieron visitando esta localidad ya que Abel ha sido atleta.

    Pasaron a Uganda, un país que les encantó por la variedad de paisajes a pesar de que tuvieron algún susto como cuando les persiguió un elefante o cuando Ana tuvo una lesión viendo a los gorilas en la Selva Impenetrable de Bwindi. Estuvo 10 semanas escayolada. Una vez recuperada pasaron a Ruanda, “El país de las mil colinas”. Les llamó la atención su limpieza y el respeto a las normas de tráfico. En Tanzania se les acercó una hiena a la tienda de campaña al anochecer.  Abel escuchó a 15 centímetros su respiración. Imaginaros qué momento más tenso.

    Para descansar de tanto esfuerzo físico y mental, se retiraron a Zanzíbar donde estuvieron tres semanas dando la vuelta a la isla. La recuperación fue excelente, conocieron sus playas, hicieron esnórquel (flotando con tubo para observar la vida marina) y comieron buen marisco.

    MALAWI, MOZAMBIQUE, ZIMBABUE, ZAMBIA, BOTSUANA, NAMIBIA Y ANGOLA.

    Ahora continuamos con la segunda parte del viaje en bicicleta por África de Ana Domínguez y Abel Moles. Nos hablan desde Tórtola de Henares, en Guadalajara.

    Después de Zanzíbar llegó Malawi, país en el que destaca el lago del mismo nombre. En Malawi se encontraron con una situación económicamente más pobre para su población. Se movieron por las orillas del lago Malawi, profundo y lleno de pececitos de colores. Aprovecharon para hacer buceo, parecía que estaban en un aquarium.

    Estuvieron en el noreste de Mozambique. Apuraron todos los días de visado de un mes de duración. El idioma se les hizo cercano pues hablan portugués. Pudieron comer pan después de 9 meses de trayecto. Tan solo olerlo les hacía volar sobre las bicicletas a pesar de que es un país arenoso, malo para pedalear.

    En Zimbabue permanecieron los 3 meses del visado. Consideran que fueron la gente más acogedora de todo el viaje. Dormían con familias y también en escuelas.

    En Zambia visitaron nuevamente las Cataratas Victoria que ya habían contemplado del lado de Zimbabue. En un camping sin vallas tenían contacto directo con los animales salvajes. Una noche tuvieron que cambiar de lugar la tienda de campaña porque se acercó un cocodrilo. En el cuarto de baño se encontraron con tres hipopótamos y los elefantes jugaban al lado de las instalaciones.

    Botsuana es un país plano, bueno para pedalear.  Tiene tanta población de elefantes que en tan solo 2 días vieron 150 ejemplares. Fueron por la llamada “autopista de los elefantes”, de más de 300 kilómetros. Después de la hiena en Tanzania, vivieron su segundo momento de pánico, cuando se encontraron con cuatro leonas a 10 metros de la carretera. Por suerte, un coche y un camión que pasaban por allá les ofrecieron protección.

    Botsuana es un territorio plano bueno para pedalear.

    Desde Botsuana a Namibia fueron por la orilla del río Okavango. Un lugar que según me comento Abel: “Lo tenía que conocer todo el mundo”. Y Ana nos dice: “Me gustaría vivir a los pies del Okavango”.

    En Namibia permanecieron 3 meses. En el desierto de Namib cayeron las lluvias más grandes en 40 años. El desierto se convirtió en color verde y los lugareños estaban muy alegres.

    Pensaban bajar hasta Sudáfrica, pero a la entrada de Windhoek (capital con Namibia) les asaltaron tres hombres amenazándoles con un machete y optaron por cambiar de dirección hacia Angola.

    Gozaron del desierto de Namib en la parte angolana. Ana y Abel señalan: “Es inmenso, con un silencio abrumador y con un cielo estrellado”.

    En Luanda entablaron amistad con una familia que conocieron en la playa. Les acogieron en su casa durante unos 10 días. Admiraron las cascadas de Kalandula, las segundas más importantes de África.

    PAÍSES DE SELVA: CONGO, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL Y CAMERÚN.

    Después de Angola penetraron en países que albergan la mayor selva tropical del planeta después del Amazona.

    En el Congo no perdieron la oportunidad de navegar por el río Congo durante 4 días. Ha sido una de las principales experiencias de los dos años en África. Iban con otros 500 pasajeros en tres plataformas tiradas por un remolcador. Se embarcaron en Brazaville la capital de la República del Congo. En las plataformas había peluquerías y tiendas. Cayucos abordaban la embarcación para vender pescado, papayas y otras frutas.

    En Gabón se encontraron con el idioma francés y una policía algo más corrupta.

    Guinea Ecuatorial fue una de las grandes sorpresas. Cruzaron una jungla llena de elefantes. En algunos pueblos eran los primeros blancos que veían después de que dejaran de ser colonia española. Todavía conservan muchas tradiciones de aquella época como la hora del vermut o las festividades de los pueblos. En las fiestas patronales de Asok, fueron invitados a kalimotxo.

    En Guinea Ecuatorial se han encontrado con las mejores carreteras de todo el periplo africano. También estuvieron en la isla de Bioko.

    El último país que visitaron Ana Domínguez y Abel Moles fue Camerún. Pedalearon por la selva, pero se les hacía difícil pues empezaba la estación de lluvias, embarrándose las pistas. Prefirieron pedalear por la costa. Comieron mucho y buen pescado. Finalizaron en Duala donde se subieron al avión para volver a casa después de dos años de aventuras.

    Abel y Ana exclaman con entusiasmo: “Hemos gozado tanto que estamos ahorrando para volver los antes posible”.

    Entreviste a Ana y Abel el miércoles 4 de marzo 2026.

    Texto: Roge Blasco

    Fotografías: Ana Dominguez y Abel Moles.

    Música: Ringo Madlingozi. “Into yam” (Sudáfrica). / Bonga. “Kudia kuetu” (Angola).

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    Elena Ortiz de Urbina y Jaime Barrio, segunda pareja española en completar todos los países de la ONU. (Segunda entrevista)

    Elena Ortiz de Urbina y Jaime Barrio, segunda pareja española en completar todos los países de la ONU. (Segunda entrevista)

    La alavesa Elena Ortiz de Urbina y el soriano Jaime Barrio, después de completar todos los países oficiales de la Tierra, continúan con la mochila al hombro. Acaban de regresar de un crucero que los ha llevado desde Buenos Aires hasta la Antártida con parada en las Malvinas para luego, ya por tierra, hacer excursiones Seguir Leyendo >

    La alavesa Elena Ortiz de Urbina y el soriano Jaime Barrio, después de completar todos los países oficiales de la Tierra, continúan con la mochila al hombro. Acaban de regresar de un crucero que los ha llevado desde Buenos Aires hasta la Antártida con parada en las Malvinas para luego, ya por tierra, hacer excursiones por Bariloche, Mendoza por la zona del Aconcagua y conocer festividades gauchas.

    Les hicimos una entrevista en el programa de Radio Euskadi “Distrito Euskadi” el lunes 2 de marzo 2026.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    Elena Ortiz de Urbina, primera mujer vasca en completar todos los países de la ONU.

    Elena Ortiz de Urbina (la primera mujer vasca en visitar todos los países de la ONU) y Jaime Barrio vinieron desde Madrid para realizar una entrevista en directo en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao.

    Era la primera vez que estaban en una emisora radiofónica. La experiencia mereció mucho la pena pues estuvimos muy a gusto escuchando su forma de viajar. Una larga trayectoria que comprende desde que terminaron la carrera de Matemáticas hasta la actualidad. Elena y Jaime han dado dos vueltas al mundo y ahora, recién jubilados, no paran de hacer y deshacer maletas.

    Están incluidos en la lista de NomadMania, una página web en el que aparece el ranking de las personas que han conocido todos los países y donde se verifica a los viajeros con altas calificaciones.

    JAIME BARRIO Y ELENA ORTIZ DE URBINA 40 DÍAS (ENERO-FEBRERO 2026) POR ARGENTINA Y LA ANTÁRTIDA.

    Acaban de llegar de un viaje por Argentina. En Buenos Aires se embarcaron en un crucero de dos semanas rumbo a la Antártida que les costó 3.000 euros a cada uno. No pudieron poner pie en el continente Antártico, pero sí lo observaron desde la cubierta. En tres días de navegación arribaron a Ushuaia, tuvieron suerte en el estrecho de Drake ya que el mar estaba en calma. Llegaron hasta la península Antártica y las islas de Shetland del Sur donde avistaron ballenas, orcas y pingüinos. Pararon en las Malvinas para subir hasta Montevideo y regresar a Buenos Aires.

    Volaron a Bariloche, la ciudad argentina más poblada los Andes Patagónicos. Les pareció un paisaje amable con sus lagos. Aprovecharon para hacer caminatas por los montes e incluso estuvieron en una feria de Gauchos.

    En un autobús, durante 21 horas, se fueron hasta Mendoza. Allí caminaron hasta la base del Aconcagua. Alquilaron un coche para conducir hasta San Luis y conocer el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, un desierto de color rojo con cañones y quebradas.

    En la actualidad Elena y Jaime residen en Madrid. Vienen a estar en persona con nosotros en los estudios de Radio Euskadi.

    CURIOSIDADES.

    Jaime y Elena cargan cada uno con una mochila de 7 kilogramos.

    Su récord de permanencia en un autobús fue de 36 horas cuando rodaron desde Golmud, en el centro de China, hasta Lasha, capital del Tíbet.

    El mejor hotel que recuerdan en relación precio-calidad es el Blue Lagoon de Islandia, en donde se alojaron en abril de 2010. Ahora se llama Silica hotel, está situado al lado de la Blue Lagoon y es mucho más caro. Está construido entre lava. Tuvieron la fortuna de ver una aurora boreal.

    Pronto se van a China, Uzbekistán y Kazajstán.

    ALGUNA FRASE DE LA ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI.

    Elena: “Mi familia es de un pueblo cercano a Mendizorroza, en Vitoria. Cuando era pequeña tenía como unas 21 casas. Los pobladores se dedicaban a la agricultura. Había animales, se cultivaban cereales, patatas y ese tipo de productos. Con mis padres iba a La Rioja a por vino, uvas y melocotones, era un clásico en la zona. En el verano nos acercábamos a alguna playa del Cantábrico, como Zarautz, Bakio o Laredo. Ya está, no había salido a ningún sitio más.

    Cuando tuve 18 años fui a Londres en un viaje propuesto por la escuela de idiomas. Luego, al terminar la carrera, empecé a viajar pues ya tenía algo más de dinero y más tiempo”.

    Jaime: “Quería ir a la Antártida, pero había dos cuestiones: una la pasta pues visitar la Antártida es muy caro, y segundo, cruzar el Pasaje de Drake pues yo tengo tendencia a marearme.

    Averigüé en Internet un crucero mucho más barato al habitual, de esos que van los jubilados americanos. Me parecía una opción interesante al precio de tres mil euros que no son los nueve mil que te puedan llegar a costar. Era un barco grande, tuvimos suerte con el tiempo porque solo se permanece dos o tres días en la Antártida. Si tienes mal tiempo te lo pierdes”.

    Texto: Roge Blasco

    Fotos: Jaime Barrio y Elena Ortiz de Urbina.

    La entrevista se realizo el lunes 2 de marzo en el programa Distrito Euskadi presentado por Xabier García Ramsden.

    Música: Javier Montalto. Musico y compositor de Mendoza (Argentina). “Valiente”.  Acompañado de Hilda Lizarazu. El tema tiene aires andinos.

    La primera entrevista que realice a Elena Ortiz de Urbina y Jaime Barrio la podéis localizar en esta misma pagina web: https://rogeblasco.blog/2025/11/29/elena-ortiz-de-urbina-y-jaime-barrio-segunda-pareja-espanola-en-completar-todos-los-paises-de-la-onu/

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    Pedro Eguiluz y Lola Montes. Galápagos belleza si frenos.

    Pedro Eguiluz y Lola Montes. Galápagos belleza si frenos.

    Pedro Eguiluz, Lola Montes y sus hijos Inge y Jon narran la observación de un eclipse total de sol en el desierto de La Tatacoa en Colombia. También las maravillas que experimentaron en las islas Galápagos, entre fauna y paisajes que parecían de otro planeta. Como contraste padecieron dos grandes sustos. Por suerte nos lo Seguir Leyendo >

    Pedro Eguiluz, Lola Montes y sus hijos Inge y Jon narran la observación de un eclipse total de sol en el desierto de La Tatacoa en Colombia. También las maravillas que experimentaron en las islas Galápagos, entre fauna y paisajes que parecían de otro planeta. Como contraste padecieron dos grandes sustos. Por suerte nos lo cuentan.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    A esta nueva entrevista de “La Aventura continua” le he llamado “Galápagos belleza sin frenos”. Si la escucháis os enterareis el porqué de este título.

    Todo comienza, cuando Indagando en antiguas cintas de casete me encontré con una entrevista que mantuve con una familia vasca que viajó por Colombia y Ecuador.

    Llama la atención su estancia en las Galápagos en las navidades de 1992-1993. Manifiestan una serie de sucesos entre dramáticos y divertidos que son dignos de recordar.

    Los narradores son Pedro Eguiluz, su mujer Lola Montes y sus hijos Inge y Jon. Les entreviste en Radio Euskadi para el programa “Levando anclas” el 20 de enero de 1997.

    Me parecía curioso recuperar la grabación. Me puse a indagar que sería de ellos después de 29 años y habido suerte pues los he reencontrado. Gracias en parte al Museo de Orduña.

    Escucharemos lo que nos contaban de sus aventuras cuando fueron al desierto de La Tatacoa en Colombia a observar un eclipse total de sol en julio de 1991 y como posteriormente estuvieron a punto de naufragar en un barco en las Galápagos y tener un accidente de tráfico en el que se rompieron los frenos de la furgoneta en la que iban de pasajeros, en una bajada de 40 kilómetros, se libraron por los pelos.

    Antes de escuchar esta grabación de 1997, conversamos con Pedro Eguiluz y Lola Montes. Nos hablan desde Ceuta donde viven en la actualidad.

    Pedro Eguiluz es pintor nacido en 1948 en Orduña (Bizkaia). Inquieto, aventurero, caminante muy interesado en el paisaje y las plantas. Junto a su esposa Lola Montesy sus dos hijos- vivieron en la isla de El Hierro (Canarias), Vitoria- Gasteiz, Bogotá (Colombia) durante 11 años, también en Casablanca (Marruecos), Lyon (Francia) y en los últimos años tienen fijada su residencia en Ceuta.

    Lola Montes es de Llodio 1949 (Alava). Maestra, accedió a plazas en enseñanza en el exterior, ahora esta jubilada.

    Eligieron destino Colombia porque querían conocer el Amazonas. Pronto se fueron a visitar la ciudad amazónica de Leticia en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú.

    Conduciendo en su propio vehículo fueron hasta Ecuador y Venezuela. Casi todos los trimestres hacían alguna excursión digna de mencionar.

    En Bogotá se instalaron en dos épocas de 1990 a 1996 y después de 2001 a 2006. Desde el principio estuvieron interesados en practicar el montañismo. Cerca de donde vivían está el cerro de Usaquén, lo frecuentaban a menudo y elaboraron un censo de más de 150 especies de orquídeas. Esta experiencia dio origen a un libro. El cerro de Usaquén está en la cordillera oriental de los Andes a 3100 metros. Bogotá está a 2640 metros.

    Formaron parte de un grupo de montañeros denominado Salsipuedes.Caminaban por lugares conflictivos pues en algunos de ellos se movía la guerrilla de las FARC (Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Por ejemplo, frecuentaban Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Practicaban senderismo por encima de los 4.500 metros. Aquí hay lagunas y flora espectacular como las espeletias con sus hojas perfumadas, parecen figuras de frailes por eso se las conoce comúnmente como frailejones.

    ENTREVISTA DE ENERO 1997. ECLIPSE DE SOL EN EL DESIERTO DE LA TATACOA.

    En la entrevista que hicimos el 20 de enero de 1997, Lola, Pedro, Inge y Jon, narran el eclipse de sol total que presenciaron en julio de 1991 en el desierto de La Tatacoa. Represento un gran acontecimiento nacional en Colombia al que acudieron una gran multitud de personas. Tanto es así que tuvieron que dormir en el suelo. La luna ocupa el disco solar. Pedro expresa: “Nunca he visto una cosa más alucinante. El eclipse total consistió en que la luna iba ocupando toda la superficie del disco solar. A medida que iba avanzando la proyección de la luna sobre el sol iba pegando mordisco al disco solar hasta dejar solo un anillo. Aquello fue estremecedor. Solo se veía un aro amarillo en medio de la oscuridad. Fue precioso, era una aparición divina”.

    En aquella ocasión, Pedro nos dice que se hizo de noche durante siete minutos.

    Ese mismo eclipse, casualmente, yo lo viví en Chichicastenango (Guatemala)

    La observación del eclipse total de sol se repitió en el desierto de La Tatacoa el 14 de octubre de 2023.

    AVENTURAS EN GALAPAGOS. NAVEGANDO AL PAIRO Y EN FURGONETA SIN FRENOS.

    La familia Eguiluz Montes recuerdan un viaje a Ecuador hasta Guayaquil y la zona de Valdivia que posee una cultura precolombina especializada en la cerámica.

    Fueron a las Galápagos en las navidades de 1992-1993. La estancia fue un contraste entre una belleza casi insuperable de la fauna y el paisaje que les dejaba con la boca abierta, y unos sobresaltos pues temieron por sus vidas en dos ocasiones.

    Desde la isla de Isabela navegaron en barco hasta la isla de San Bartolomé. A la vuelta se quedó sin combustible y tuvo sus consecuencias.

    En otra ocasión, fueron en furgoneta en un tour organizado hasta el volcán Sierra Negra, en la isla Isabela. Cuenta con uno de los cráteres más grandes del mundo, la caminata Sierra Negra es una de las más populares en las Galápagos. Al regreso tenían una bajada hacia la costa de 40 kilómetros. Los frenos de la furgoneta se rompieron.

    Le entreviste a Pedro Eguiluz y Lola Montes el 26 de febrero 2026. Nos hablan desde su actual residencia en Ceuta.

    La otra entrevista es del 20 de enero de 1997. Conversamos con Lola Montes, Pedro Eguiluz y sus hijos Inge y Jon. Se emitió en el programa Levando anclas de Radio Euskadi. Por aquel entonces vivían en Vitoria. -Gasteiz.

    Texto: Roge Blasco.

    Fotos: Familia Eguiluz Montes.

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    Mariela Sánchez Martiarena. Alrededor del mundo con paradas en Washington DC e Islamabad.

    Mariela Sánchez Martiarena. Alrededor del mundo con paradas en Washington DC e Islamabad.

    Mariela Sánchez lleva la semilla del viaje desde la infancia. Prendió en la autocaravana de sus padres circulando por Europa. Los estudios y trabajos le han llevado a estar instalada durante una década entre Bélgica, Estados Unidos, Suiza y Bolivia. Hay lugares que le han ampliado la mente y los horizontes como Washington DC, el Seguir Leyendo >

    Mariela Sánchez lleva la semilla del viaje desde la infancia. Prendió en la autocaravana de sus padres circulando por Europa. Los estudios y trabajos le han llevado a estar instalada durante una década entre Bélgica, Estados Unidos, Suiza y Bolivia. Hay lugares que le han ampliado la mente y los horizontes como Washington DC, el altiplano boliviano, Adís Abeba o Islamabad.

    Nos citamos con Mariela en el centro cultural de la Alhóndiga de Bilbao.

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista:

    Mariela Sánchez Martiarena, nació en Donosti en 1987, se ha criado entre Irun y Hendaia. Vivir en un ambiente de frontera le ha marcado su carácter viajero. Ha residido y trabajado más de 10 años en países como Bélgica, Estados Unidos, Bolivia o Suiza. Ha tenido importantes experiencias en Etiopía y Paquistán. Ha visitado San Petersburgo, estuvo en las Olimpiadas de Brasil de 2026, Cuba, México, Islandia, Marruecos, Austria, etc.

    Comparte guías de viaje y experiencias personales en el blog https://marielaaroundtheworld.com/ 

    Mariela Sánchez Martiearena desde niña se ha movido por Europa en la autocaravana de sus padres. Percibió que el mundo era muy grande y estaba ahí afuera para conocerlo.

    Tuvo una educación francesa hasta los 18 años. Estudio en la facultad de Derecho de San Sebastián. En la época de estudiantes residió una temporada en Roma y otra en Limerick (tercera ciudad más grande Irlanda). Estuvo becada por una institución de la Union Europea durante cinco meses en Bruselas. Comprendió que era el camino profesional que debía emprender.

    El siguiente paso fue Washington DC donde se quedó cuatro años y medio. Entre otras tareas, trabajo para el Banco Mundial en comunicación y eventos. Le encanto vivir en la capital de Estados Unidos. Le abrió muchas puertas profesionalmente y le amplio la mente a nuevos horizontes.
    Una ciudad que considera muy cosmopolita, cómoda y practica con grandes avenidas y parques. Utilizaba la bicicleta para desplazarse pues su relieve es bastante llano. Además, Washington tiene la ventaja que está muy bien comunicada para moverse a Nueva York, Boston o Filadelfia. Hay vuelos para múltiples destinos.

    Mariela aprovecho para visitar el valle de Napa en California. A una hora de San Francisco. Conocido por sus bodegas de vino. San Francisco, Los Ángeles, Texas, Nueva Orleans, Menphis, Chicago. En la costa este: Boston, Nueva York, Filadelfia, Atlanta, Miami.

    Se instalo en Ginebra (Suiza) durante dos años trabajando para la ONU y otros dos en Tarija, al sur de Bolivia, cerca de Argentina, a tres horas de Salta. Es una zona celebre por sus viñedos de altura, se encuentra a 1874 m. La llaman la Andalucía boliviana.  

    Mariela conoció La Paz, Sucre, Potosí, Santacruz, lago Titicaca, salar de Uyuni y especialmente le llamo la atención la reserva nacional de fauna andina Eduardo Abaroa, un paisaje lunar que se extiende hasta la frontera con Chile. Ubicada al sur del Salar de Uyuni y al norte del Desierto de Atacama de Chile, a una altitud de entre 4200 y 6000 metros.

    Durante dos semanas se fue a visitar a una amiga que residía en Adís Abeba. En Etiopia no pudo evitar visitar las iglesias excavadas en la roca de Lalibela. La variada fauna que se encuentra en los parques nacionales del sur o las coloridas tribus del valle del Omo.

    En Paquistán ha estado dos veces. Se trata del sexto país más poblado del mundo con 180 millones de habitantes.

    Has visitado las ciudades principales del país: Islamabad -la capital y sede del gobierno-, Lahore -ciudad histórica en la región del Punjab- y Karachi junto al mar.

    Mariela nos habla de la gastronomía etíope, haciendo énfasis en la ceremonia del café, y de la paquistaní menos picante que la India.

    Para más información: https://marielaaroundtheworld.com/ 

    Le entreviste a Mariela Sánchez el miércoles 25 de febrero 2025 en la Alhóndiga de Bilbao.

    Texto: Roge Blasco

    Fotografías: Mariela Sánchez Martiarena.

    Música: Jon Batiste. “Freedom”. Musico de Nueva Orleans / Annie and the Caldwells. “Wrong”.

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    Juan Manuel Sotillos en el Chad entre caravanas de dromedarios y manadas de elefantes.

    Juan Manuel Sotillos en el Chad entre caravanas de dromedarios y manadas de elefantes.

    Los últimos cocodrilos del Sahara, las planicies del Ennedi con sus arcos naturales colosales, los lagos de Ounianga que aparecen como un espejismo entre dunas y palmerales, son algunos puntos álgidos en el Chad para un amante del desierto en estado puro como es Juan Manuel Sotillos. En el norte ha conocido enormes caravanas de Seguir Leyendo >

    Los últimos cocodrilos del Sahara, las planicies del Ennedi con sus arcos naturales colosales, los lagos de Ounianga que aparecen como un espejismo entre dunas y palmerales, son algunos puntos álgidos en el Chad para un amante del desierto en estado puro como es Juan Manuel Sotillos. En el norte ha conocido enormes caravanas de dromedarios y en el sur en el Parque Nacional de Zakouma ha observado algunas de las mayores manadas de elefantes de África.  

    Puedes escuchar aquí el audio de la entrevista con Juan Manuel Sotillos:

    Juan Manuel Sotillos es ávido montañero y viajero irrefrenable. Es además el responsable de la columna de montaña de todos los sábados en El Diario Vasco.

    En este periódico guipuzcoano ejerce de periodista especializado en montaña, viajes y aventuras desde febrero de 1979, ahora exactamente 47 años.

    Lleva como 90 países visitados, a alguno de ellos es adicto como Nepal, en donde ha estado en 10 ocasiones y regresará en el próximo otoño.

    El 2025 fue otro año fructífero geográficamente, sin apenas descanso. Junto a su mujer Àngels Fanés, visitaron en enero Sao Tomé y Príncipe. Entre mayo y junio pasaron tres semanas en Nepal, donde hicieron el trekking de Langtang y lagos de Gosaikunda. Seguido fueron a Madagascar. En julio le tocó el turno a las Islas Feroe. En octubre, Kenia y Tanzania. En Zanzíbar se vieron obligados a recluirse en el hotel pues había elecciones en Tanzania y hubo revueltas.

    VIAJE AL CHAD.

    Angels y Juanma han comenzado con buen pie 2026, en enero se fueron al Chad donde han vivido una experiencia extraordinaria. Además, Juan Manuel Sotillos tiene tendencia a los desiertos y a los hielos. Nos dice: «El primer desierto que conocí fue en el año 2000 el Sahara de Argelia, estuve en el Tassili n´Ajjer me pareció, tan fantástico que me enamoré de los desiertos. Como contrapartida, en ese mismo año del 2000, pasé del desierto, al hielo, fui al Polo Norte Magnético. Continúe visitando desiertos como el de Libia, el del Gobi en Mongolia que además nos pilló nevando, fue bestial estar en el desierto con nieve encima de la arena amarilla. Ahora, el desierto de Ennedi en el Chad me ha parecido maravilloso». También ha vivido aventuras en Groenlandia en 4 ocasiones, deslizándose en el trineo de viento de Ramón Larramendi.

    El 1 de enero, Juanma y Angels, volaron hacia Yamena, capital del Chad. Contrataron dos vehículos, uno de ellos servía para remolcar al otro en caso de encallarse en la arena, estaban tripulados por dos choferes, uno de ellos también guía y contaban con una cocinera.

    El Chad es el quinto país más grande en extensión del continente africano. Un país sin salida al mar. Al sur hay sabana y al norte está el Sahara. Juanma y Angels primero tiraron hacia el desierto y luego en el sur visitaron el Parque Nacional de Zakouma con humedales, sabanas y colinas.

    En tres o cuatro días desde Yamena llegaron al desierto Ennedi, una meseta al nordeste del Chad. Un paisaje de formaciones rocosas en donde se encuentra el arco de piedra más grande de Africa. Juanma señala que el lugar es fantástico, digno de elogio, con una vista de la nada en 360 grados, solo arena.

    Las acampadas se hacían especiales por las bellas puestas de sol, el cielo estrellado sin contaminación lumínica. Tomaban el café mientras salía el sol.

    Los lagos de Ounianga, situadas entre la meseta de Ennedi y el Tibesti, son de agua salada y otros de agua dulce. Se sitúan en medio de las dunas. Estas grandes masas de agua son una anomalía en el Sahara.

    En medio se encuentra La depresión de Mourdi, zona geográfica desértica, a menudo descrita como un “desierto dentro del desierto”, situada en la parte nororiental de Chad. Conocida por sus formaciones geológicas, arena y su clima árido extremo. Forma parte del ecosistema del Sahara. Mourdi. Un vasto espacio compuesto por un mar de dunas que se van sucediendo por decenas y decenas de kilómetros.

    Angels y Juanma observaron cientos de dromedarios en la ruta de la sal. Caravanas de nómadas con cientos de cabeza de ganado: cabras, vacas, burros y dromedarios guiados por familias de pastores con sus niños. Se meten a los desfiladeros para beber. También hay cocodrilos que curiosamente no atacan al ganado, hay una buena armonía entre los animales. Imbuidos de estas escenas les hizo retroceder a muchos siglos atrás.

    Dejaron a sus amigos del desierto y en el sur se internaron en el Parque Nacional de Zakouma. El paisaje ser torno en sabana, humedales y colinas. Fue fundado en 1963, es uno de los ecosistemas más importantes y mejor conservados de Africa Central. Este refugio natural ha pasado de una crisis de furtivismo a ser un éxito de conservación, destacando por albergar una gran población de elefantes, el 50% de las jirafas de Kordofan y una inmensa avifauna.

    ISLAS FEROE.

    Aprovechamos la conversación con Juan Mauel Sotillos para que nos ofrezca algunos apuntes sobre las islas Feroe. Son un archipiélago autónomo del Reino de Dinamarca, situado en el Atlántico Norte entre Escocia, Noruega e Islandia. Compuesto por 18 islas volcánicas, destaca por sus paisajes montañosos, acantilados abruptos y praderas verdes, sin bosques. En un mismo día puedes experimentar las 4 estaciones.

    Angels y Juanma pasaron de isla en isla. En una de ellas hay un millón de frailecillos habitando en los acantilados.

    Juan Manuel Sotillos prepara una expedición a Uganda que intentará subir el pico Margarita (5.109 metros) en el Ruwenzori junto al navarro Josema Casemiro y el alavés Gumersindo Ibañez.

    Le entreviste a Juan Manuel Sotillos el 19 febrero 2026. Se encontraba en Donosti.

    Texto: Roge Blasco.

    Fotos: Juan Manuel Sotillos y Angels Fanes.

    Música: Imarhan.  “Derhan n´oulhine”. / Jembaa Groove. “Dabia”.

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    Javier Larrañaga. Destino: el océano Pacífico a vela.

    Javier Larrañaga. Destino: el océano Pacífico a vela.

    Javi Larrañaga es una persona tranquila y pacifica que ha navegado en su velero “Pacific” hasta el océano Pacífico. Desde niño tenía un cierto magnetismo hacia la Polinesia. Tuvo una enfermedad que le aparto del esquí de fondo y decidió con 45 años aprender a navegar. Quería llegar lejos, en solitario ha surcado desde Bizkaia Seguir Leyendo >

    Javi Larrañaga es una persona tranquila y pacifica que ha navegado en su velero “Pacific” hasta el océano Pacífico. Desde niño tenía un cierto magnetismo hacia la Polinesia. Tuvo una enfermedad que le aparto del esquí de fondo y decidió con 45 años aprender a navegar. Quería llegar lejos, en solitario ha surcado desde Bizkaia hasta las islas Fiji.

    Puedes escuchar aquí la entrevista con Javier Larrañaga:

    Javier Larrañaga Aretxederra nació en la localidad de Zalla (Bizkaia) en 1965. Aunque se crio tierra adentro desde pequeño tuvo fascinación por las islas del Pacifico. Parece que el destino, sin el pretenderlo de antemano, le ha impulsado hasta la Polinesia.

    Practicaba el esquí de fondo, participaba en pruebas, algunas tan importantes como la Border to border en la que se cruza Finlandia a la altura del Círculo Polar Ártico.

    Todo cambio cuando contrajo una enfermedad que le llevo un año de tratamiento con quimio. A mitad del proceso se encontraba desanimado, necesitaba motivarse y opto por comprar un barco que se lo entregarían al término del tratamiento. Penso que así volvería a estar en contacto con la naturaleza y empezó a soñar con navegar por los mares.

    Empezó a saber manejar las velas con 45 años, en el 2010. Primero participo en regatas ganando varias de ellas. Quería aprender rápido para navegar lejos. La costa vasca se le quedaba pequeña así que vendió el barco de regatas y adquirió un velero de aluminio de 14 metros y medio de eslora, para realizar largas travesías, casualmente se llama “Pacific”. Llego el momento de zarpar hacia Oceanía.

    EL “PACIFIC” CRUZA EL OCÉANO ATLANTICO.

    Soltó amarras del puerto deportivo de Getxo en agosto de 2023. Llego hasta Lanzarote (Canarias), dejo el barco tres meses. Puso rumbo a Cabo Verde y de allí, impulsado por los vientos alisios, cruzo el océano Atlántico hasta arribar a la isla de Martinica en las Antillas francesas.

    Javi Larrañaga fue afortunado pues tan solo tuvo 2 chubascos fuertes, uno que duro menos de tres horas y otro de tan solo media hora.

    Se adapto muy bien a la navegación oceánica en solitario a pesar de que su experiencia anterior se limitaba a ir de Donostia a Getxo por la costa vasca.

    Se alimenta de peces cuando va navegando. En el Atlántico pesco un dorado grande y estuvo comiendo durante 19 días.

    Una vez en el Caribe, esta vez en compañía de personas cercanas, navego a Guadalupe y Dominica para tirar hacia el sur hasta el archipiélago de los Roques de Venezuela que le parecieron preciosas a pesar de que no se las recomendaron por el riesgo de asalto pirata.

    Bajo hasta Curaçao, enfilo a Cartagena de Indias (Colombia). A la altura de la costa de Barranquilla tuvo una noche muy especial de luna llena, el “Pacific” se deslizaba rápido, con olas de 4 metros de popa y viento. Se creaba una espuma blanca que con la oscuridad daba la sensación que se deslizaba sobre la nieve.

    En Panamá tuvo un dolor fuerte en un brazo durante 10 días, no lo podía levantar y apenas le dejaba dormir del dolor. Se le fue pasando, quizás fue un pinzamiento en algún nervio.

    EL “PACIFIC” CRUZA EL OCEANO PACÍFICO.

    Javi Larrañaga opina que más duro que las tormentas son las calmas.

    Una vez que cruzo el canal de Panama enfilo hacia las islas Galápagos en donde no desembarco pues resultan caras las tasas de amarre. A los dos días de pasarlas tuvo calmas. Estaba a la altura de la línea del ecuador, a 2000 millas marinas de las islas Marquesas, el sol era abrasador, no había olas ni soplaba el viento, apenas avanzaba. Esa situación le resulto frustrante.

    De Panamá a las islas Marquesas fueron 25 días continuos de navegación en solitario, de los cuales, 18 días se paso sin ver otro barco.

    Le encanta la sensación de encontrarse en un lugar inmenso, siente que es tremendamente cautivador.

    Arribo a las islas Marquesas en la Polinesia Francesa. Tuvo la sensación de estar en otro tiempo, de llegar a unas islas naturales que permanecen vírgenes.

    Como hizo en el Caribe, visito las islas del Pacifico en compañía de la familia y amigos.

    En total se ha tirado año y medio en el Pacifico. De Marquesas fue a Tahití, Bora Bora, islas Cook, Niue (país asociado, como es Cook, a Nueva Zelanda. Tiene 1700 habitantes), Tonga (visito la Basque Tabern regentada por el donostiarra Iñigo Etxebarria “Papú”) y Fiji.

    En la navegación de Tahití a Fiji salieron cinco tripulantes. Se vieron obligados a refugiarse de un temporal durante 4 días en la isla Aitutaki en el archipiélago de las Cook. Tiene una población de 1500 personas muy amigables.

    Tres se fueron para casa pues las condiciones de la mar fueron malas y el cuarto tuvo un derrame en el ojo y tuvo que abandonar el barco. Así que Javi alcanzo en solitario las islas Fiji en donde se encuentra ahora el “Pacific” desde septiembre 2025.  Volverá a su encuentro en junio 2026.

    Javi no tienen intención de salir del Pacífico. De Fiji tomara rumbo a las Vanuatu y Nueva Caledonia donde volver a dejar el “Pacific”. La intención es continuar por el Pacifico, llegar hasta las Filipinas y de allí a Mexico y volver a pasar por las Galápagos para arribar de nuevo en sus adoradas islas Marquesas.

    Durante este tiempo Javi trabaja en Zalla y un par de veces al año vuelve a retomar la travesía durante un mes en cada ocasión.

    La entrevista a Javi Larrañaga fue en el programa de Radio Euskadi “Distrito Euskadi” el lunes el 16 febrero 2026. A continuación, le hice una segunda entrevista por mi cuenta para completar el podcast de esta página web.

    Texto: Roge Blasco.

    Fotos: Javi Larrañaga.

    Música: Toa ´Ura. “Eva parau e hiana oe”. / Emma Mariteragi. “Vahine Tahiti”.

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    Unai Aranzadi, tras la historia del cocinero y guerrillero navarro Pedro Baigorri.

    Unai Aranzadi, tras la historia del cocinero y guerrillero navarro Pedro Baigorri.

    El periodista y director de documentales Unai Aranzadi ha investigado durante 20 años la historia del maestro de cocina y guerrillero Pedro Baigorri, un navarro que dio de comer a Franco y fue cocinero de confianza de Fidel Castro. Terminó sus días combatiendo en las montañas y selvas de Colombia. El resultado de sus pesquisas Seguir Leyendo >

    El periodista y director de documentales Unai Aranzadi ha investigado durante 20 años la historia del maestro de cocina y guerrillero Pedro Baigorri, un navarro que dio de comer a Franco y fue cocinero de confianza de Fidel Castro. Terminó sus días combatiendo en las montañas y selvas de Colombia. El resultado de sus pesquisas es la película documental «Buscando a Pedro Baigorri». Unai Aranzadi también nos relata su última estancia en Ucrania, moviéndose por su cuenta entre las gentes comunes de un país en guerra. Asegura que ha sentido un frío que se te mete y no se te quita.

    Puedes escuchar aquí el audio del programa:

    Conversamos con Unai Aranzadi, reportero, fotoperiodista y documentalista con más de 25 años de trayectoria. Ha trabajado en zonas de conflicto en los cuatro continentes y es autor de numerosos documentales. El último que ha dirigido es “Buscando a Pedro Baigorri” con el que ha logrado el galardón al mejor trabajo en el XXII Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona en diciembre 2025.

    Este film culmina dos décadas de investigación sobre la biografía del cocinero y guerrillero Pedro Baigorri -nacido en Zabaldika, Navarra, en 1939-. Unai da a conocer un personaje con una vida de novela.

    Pedro Baigorri Apezteguía fue un reputado chef de cocina que allá donde iba terminaba requerido y trabajando en los mejores restaurantes de San Sebastián, París, La Habana o Bogotá.

    En una ocasión, dio de comer a Franco en el buque El Azor. En su etapa francesa colaboró con el FLN argelino (Frente de Liberación Nacional de Argelia). Fue amigo y asistente de Fidel Castro y terminó organizando su propio grupo guerrillero en Colombia, donde falleció en una emboscada perpetrada por el ejército colombiano en octubre de 1972. Su cuerpo aún se encuentra desaparecido.

    Unai Aranzadi nos relata cómo descubrió a Pedro Baigorri y cómo siguió sus pasos por diferentes partes del mundo. Así mismo, le preguntaremos por su reciente estancia en Ucrania, país en guerra que lleva visitando desde hace 12 años.

    PRIMEROS INDICIOS SOBRE LA BIOGRAFÍA DEL GUERRILLERO PEDRO BAIGORRI.

    Unai supo de la existencia de Pedro Baigorri en enero de 2005. Estaba en los Llanos, en un campamento de la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional de Colombia). Cenaba frente al fuego de la hoguera. El comandante Pablito, legendario y aguerrido que llevaba 20 años en el monte, le dio el eco de un cocinero vasco que conoció al Che, que fue guerrillero y murió en una embocada.

    Posteriormente pudo confirmar la existencia de Pedro Baigorri en las filas del ELN producto con un encuentro clandestino que Unai tuvo en Cuba entre 2009 o 2010. No seria hasta el 2016 cuando grabo los pasos de Pedro Baigorri en Cuba.

    Tuvo suerte en la localización de la familia de Pedro Baigorri en Pamplona gracias al listín telefónico. Quedó en 2015 con su hermano Pablo que trabajó como linotipista del Diario de Navarra. Con los datos obtenidos, Unai Aranzadi firmó un reportaje sobre Pedro Baigorri que fue portada en la revista Zazpika en 2017.

    Durante 20 años, Unai Aranzadi, aprovechó sus visitas a Navarra, Gipuzkoa, París, Cuba, México, Venezuela y Colombia para entrevistar a personas que tuvieron relación con la biografía de Pedro Baigorri. Así se fue confeccionando la película documental “Buscando a Pedro Baigorri”.

    RASGOS BIOGRÁFICOS DE PEDRO BAIGORRI.

    Nació en 1939 en Zabaldika (Navarra). Su padre era un guardia civil que luchó a favor de Franco. Pedro empezó a trabajar con 16 años en el hotel Yoldi de Pamplona. De allí pasó al Hotel María Cristina de San Sebastián. Le invitaron a dar de comer a Franco en el yate El Azor en 1958, cuando tenía 19 años.

    Se fue a París donde tenía un familiar y trabajó en buenas cocinas mientras estudiaba francés en la Sorbona. Allí conoció a la bailarina mexicana Colombia Moya y se convirtieron en pareja. Eran comunistas e internacionalistas y colaboraban con la guerrilla argelina.

    La embajadora de Cuba en París era de origen navarro, le presentó a Pedro a un ministro cubano que le invitó a residir en La Habana como asesor de cocina. Pedro y Colombia Moya se instalaron en el barrio de Miramar. Hizo amistad con el Che y sobre todo con Fidel y Raúl entrando en el círculo más íntimo de los Castro. Fidel le hizo su cocinero de confianza. Le admiraba por su nobleza y entrega.

    Pedro Baigorri y Colombia Moya se separaron, ella se volvió a México y Pedro se preparó para ser guerrillero con la intención de partir para Colombia.

    Con otros dos compañeros montaron un grupo guerrillero en la Sierra Nevada de Santa Marta. No funcionó y Baigorri encontró trabajo en el hotel Presidente de Bogotá, situado por aquel entonces en el mejor barrio de la capital.

    Una vez más abandonó la cocina, esta vez para entrar a forma parte del ELN e iniciar un grupo guerrillero en La Guajira. Allí luchó contra el ejército colombiano y murió en una emboscada.

    Unai Aranzadi, en la película “Buscando a Baigorri”, relata su propia experiencia investigando la vida y el paradero de Pedro Baigorri. En el transcurso de la grabación conoció a gente muy interesante como Rodrigo Moya, hermano de Colombia Moya, uno de los más prestigiosos fotoperiodistas de América Latina al igual que el cronista Alfredo Molano que participó en el comando de Pedro Baigorri.

    Unai Aranzadi es consciente de que asistió al fin de una era ideológica que fue marcada por unos aventureros utópicos, intelectuales revolucionarios, que daban la vida por una causa que ellos consideraban justa.

    DE NUEVO EN UCRANIA.

    Ucrania fue invada el 24 de febrero 2022. Unai Aranzadi lleva yendo periódicamente desde hace 12 años. En este tiempo ha completado una foto general del país.

    En invierno 2025 recorrió a pie el corredor de guerra que separa las ciudades ucranianas de Járkov con Kozacha Lopan, en la frontera con Rusia.

    A principios de 2026 ha vuelto a caminar en solitario, esta vez en el frente del área sur, por donde microbuses y taxis han dejado de circular debido a la artillería y los ataques de drones que han forzado la marcha de casi todos los residentes.

    Zelenski declarado el estado de emergencia por el frío siberiano y la falta de energía que ha dejado sin calefacción ni electricidad.

    Unai se hay percatado de la lucha de los ucranianos en condiciones extremas más allá de lo imposible. “He estado un mes y ha sido de un frio extremo, a la noche hacia menos 20 grados y durante el día menos 14, no había manera de entrar en calor.

    Rusia estaba atacando el sistema energético del país, en consecuencia, las viviendas no tenían calefacción, ni agua caliente con la que ducharse, quizás, como mucho, se podía conseguir agua tibia una vez a la semana.

    No había manera de quitarme el frio, hasta el punto de que dormía con toda la ropa puesta. Me tuve que comprar un pasamontaña porque se me helaba la cara durmiendo dentro de casa.

    Me da pena los ucranianos porque, ahora que escribo los reportajes para la prensa y repaso las noticias que nos llegan, compruebo que continúan con el frio intenso, al igual que los ataques rusos a la infraestructura energética. No sé cómo se maneja la gente – más aun la que es mayor de edad y los niños – para seguir cruzando la larga travesía invernal. Para mí solo ha sido un mes, pero para ellos son tres o cuatro”.

    Alquilo un apartamento soviético en Kramatrorsk bastante maltrecho pagando 13 euros al día.

    Unai Aranzadi, además del reciente premio en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Barcelona, ha sido galardonado a lo largo de su carrera en otros festivales como en Houston, Mexico, Italia y España. También se ha pasado hace unas semanas una retrospectiva de sus documentales en la televisión pública mexicana.

    Texto: Roge Blasco

    Fotos: Archivo de Unai Aranzadi.

    Música:  Cumbia conecction. “Mí cumbia”. / Odyn v Kanoe (cantante ucraniana)

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